圖為清代的金累絲花卉響鐲。（台北故宮博物院提供）
古代女子的妝匣之中，手鐲、手串之類的腕飾，當是非常特別的存在。
簪珥瓔珞之類的傳統首飾，總是佩戴於醒目位置，或為容顏增添風采，或應禮制彰顯身份。腕飾，則掩其形於廣袖之中，振其聲於金玉之間。其形態和精美程度，更不因隱蔽性而有半分敷衍，就像一位與世無爭的君子，懷抱凌雲高遠之志。佩戴時，它總是輕輕觸碰著臂腕，聆聽聲聲脈動，更像一位體貼的密友，讓人感到平靜而熨帖。
今人不見古時月，穿著當今西式服裝的我們，似乎已無法體會古人於首飾的情感。但我們可以回溯歷史，追尋腕飾的前世今生，一探舊時的驚鴻倩影。
腕飾姓名考
提到腕飾，大家最先想到的，大概是玉石手鐲和各種材質做成的手鍊。腕飾與耳飾、戒指等首飾，幾乎同時出現在歷史上的新石器時代，經過數千年流傳、演變，品類越發豐富，名稱更是讓人眼花繚亂。最常見的，是一類質地堅硬的環形腕飾，以單環樣式為主，類似今天的「手鐲」。先秦時期，這類腕飾的材質主要是玉石，它便有了自己的名字——瑗。據《爾雅註疏》的解釋，瑗指的是孔徑大於物品邊寬、邊緣薄的環形玉器。
圖為戰國至西漢的扭絲紋玉環。（台北故宮博物院提供）
漢代以後，金屬材質手鐲加入腕飾家族，古稱「瑗」便不再適用，代之以「釧」「鐲」，玉質腕飾則改名「環」，都是常見的腕飾稱謂。如繁欽《定情詩》曰：「何以致繾綣？綰臂雙金環。」曹植《美女篇》曰：「攘袖見素手，皓腕約金環。」初唐的《北堂書鈔》解釋釧：「為環約腕。」釧，幾乎可以代指唐以前的各類金屬腕飾。
鐲一詞，原指一種形似小鐘的軍中樂器，到了唐宋時期，開始作為腕飾的代稱。南宋《夷堅志》載：「在日藏小兒手鐲一雙，夫人金耳環一對。」鐲在宋代，已經成為較為流行的腕飾名稱。
環形腕飾中，有一種螺旋式的多圈形制，擁有許多冷門的名稱。在漢代，這類腕飾名為「跳脫」「條達」「條脫」「挑脫」等。從發音可推斷，它們是來自某種外族語言的不同音譯版本。因而，多環腕飾是一種極具異域風情的飾物，它獨特的裝飾效果曾在中原風靡許久。《定情詩》中還有一句「何以致契闊？繞腕雙跳脫。」漢朝女子特意將跳脫和金環等飾物並舉，也就是有意識地將單環和多圈的腕飾作區分，反映出時人對腕飾的重視與衷愛程度。
中唐時期，唐文宗曾問大臣：「古詩云：『輕衫穩跳脫。』跳脫是何物？」大臣不知，文宗解釋說：「就是今天的腕釧。」（見《唐詩紀事》）小小腕飾，成了大唐天子考校臣子的題目。宋代以後，多圈腕飾又有了更為形象的名字：纏臂、纏釧，明代俗稱「鐲頭纏子」。一個「纏」字，就把那種多個圓環包裹住臂彎的形態勾勒出來。
鐲、釧、纏臂這類腕飾，大多為封閉式，形狀固定且不可調節大小，取戴時諸多不便。另有一類可稱為「軟鐲」的，也是古人長期佩戴的飾品。比如珠串，用各類玉石珠子串連而成，在新石器時代亦有大量出土，在周代已成流行。漢代時，此類腕飾名為「系臂珠」。在清代，珠串頗受滿族貴族推崇，並且從佛教的念珠發展出兼具修持與裝飾特色的手串，名為「十八子」。
另有一種腕飾，從結繩工藝發展出的五彩編織手繩，早期名為「五色縷」，或長命縷、續命縷、朱索等。戴手繩的習俗，大約自漢代開始盛行，最初古人在端午節那天，將其掛在門上。五色對應五行、五方，古人利用五行力量，賦予手繩之中，以起到驅邪消災、消災納吉的功用。在今天，我們仍然可以看到五色縷或其它編織手繩，已成為代表傳統民俗的特色飾品。
造型多變、美與實用兼備
腕飾藏於袖底，旁人難得一見，然而古人從不吝將智慧和創意注入於腕飾之中。即使是外形固定的環狀腕飾，依然能體現古人的匠心獨運，反映了腕飾從古樸到精美的古今流變。
圖為《簪花仕女圖》局部，畫中女子佩戴多圈腕飾。（公有領域）
從漢代始，佩戴腕飾之風盛行；隋唐至宋代，女子以腕飾為妝飾用品的習俗更為普遍。無論是單環式的鐲釧，還是多圈式的纏臂，或經過工藝改良、或注重細節雕琢，成為兼具實用性和藝術性的精品。
唐代的環狀腕飾，仍以單環的鐲釧和多環連續的纏臂兩大類為主。最大的創造，是將鐲釧形制，從封閉的圓環形改為金屬質地的開口式，並定形為傳統樣式延續至明清。其造型為：環面中間寬，向開口處兩端逐漸收窄至薄薄的扁片，鐲頭以細絲纏繞，或直接將其外翻打卷收束。這種腕飾存放時，便展開拉平，形狀猶如一枚柳葉，看上去更像是一支髮簪。使用時，佩戴者可根據臂腕大小，將鐲釧適度彎曲。
還有一種改良的環形腕飾，是將玉質環體分割成若干塊，每塊以金屬包裹兩端並相互連結，組成完整的環形。這兩種腕飾，皆可實現腕飾的自由開合，不僅取戴簡便，尺寸也能夠更好地貼合人體，增強舒適度和修飾感。
早期的多圈腕飾，形態簡樸。比如戰國時期出土的一件「金盤絲」，是一種單純由細金條盤繞兩圈有餘的飾品，兩端無任何裝飾。而到了宋代的金纏臂，較多的實物出土，則圈數或少或多、裝飾或簡或繁，淡妝濃抹總相宜。而共同的做法是：將金銀條錘扁、繞圈，製成螺旋狀多圈，整體造型酷似彈簧，少則三至八圈，多則十幾圈，可調整寬度；然後，用細絲將鐲頭與鄰近的圓環纏繞在一處，做成可滑動調節的細密繞線。
有時候，纏臂表面還會鏨刻花紋，光彩瑩瑩，又內涵豐富，將女子襯托得光潔如玉、嬌俏可人。整齊而靈動的多圈腕飾，獨具纖弱輕盈的美感，更易牽動文人墨客的詩情。纏臂也經常代表繾綣愁緒或優美意象，出現在宋元文學中。如宋代朱淑真有詞曰：「調朱弄粉總無心，瘦覺寒余纏臂金。」元人周巽有詩曰：「玉鳳搔頭金纏臂，琇瑩充耳雙明珠。」
圖為清代水晶手串。（台北故宮博物院提供）
再說那精緻龐雜的結藝手繩和形形色色的排珠手串，更讓腕飾的形態千變萬化。而千萬種軟鐲中，清代的「十八子」手串，將結藝和串珠形式完美結合，應是最為精巧華美的一類。所謂十八子，就是用十八顆珠子與配珠、墜飾組成的手串。它起源於佛教的念珠，為記數誦經或念誦佛號的遍數而用。修行者認為，持十八子可以「攝心」，達到驅除雜念、靜心修持的境界。
十八子的基本形制為：手串主體為十八顆主珠，中間放置材質不同的三通「佛頭」和隔珠；三通的兩側有編織掛繩，並連接墜飾，包括「佛頭塔」、「金剛杵」配珠，以及寶石或金屬材質的背雲和墜角。十八子原本的使用方法，是戴在手腕上或持拿於手中，滿人則衍生出新的使用方式。無論男女，皆可將它掛在衣襟鈕扣上，作為「壓襟」掛飾。精美的十八子，從清代晚期開始大量出現在宮廷繪畫中，成為清代服飾體系中的典型配件之一。
無鐲不成婚腕飾的美好寓意
腕飾乃貼身配戴的首飾，仿佛是古代女子親密的知己，逐漸發展為定情、定婚之物。南宋《夢粱錄》載：「且論聘禮，富貴之家當備三金送之，則金釧、金鋜、金帔墜者是也。若鋪席宅舍，或無金器，以銀鍍代之。」無論家境貧富，手釧、戒指、霞帔墜都是必備的三大聘禮。
圖為清代珊瑚子孫萬代鐲。（台北故宮博物院提供）
名貴的金釧，也是皇家婚禮中的重要聘禮之一。《東宮舊事》載：「太子納妃，有金釧二雙。」在明代，釧飾被納入禮制，作為后妃的「納徵禮物」之一。據《大明會典》的記載，皇后有金鈒花釧一雙、金素釧一雙、金連珠鐲一雙，皇太子妃、親王妃亦各有金鈒花釧一雙、金光素釧一雙、金龍頭連珠鐲一雙和金八寶鐲一雙。
清代，旗人還有「小定」的婚俗，即在訂婚之後，男方將如意、荷包，以及簪釵、戒指、手鐲等金銀首飾送到女方家中，作為定禮。直到今天，金手鐲也是備受青睞的婚禮飾品，民間也一直有「無鐲不成婚」的說法。
腕飾在首飾門類中，屬於體量較大的一類，而金玉材質和特殊工藝製成的鐲釧，具有極高的商業價值，因此成為地位和財富的象徵。從新石器時代開始，墓葬中首飾的數量與工藝水平，直接反映出墓主人地位的尊卑。到了明代，朝廷規定了不同社會階層的女子，必須佩戴不同材質的鐲釧。《明太祖實錄》載：后妃的釧鐲可用金玉、珠寶、翡翠等材質；一品命婦戴金鐲，五品可戴銀鍍金材質，六品及士庶之妻只能用銀質。
由於腕飾所代表的貴族身份，它也成了賞賜或進貢的珍品。如東漢孫成等宦官因擁立漢順帝有功，曾得賜金釧、指環等物。《天直行記》載，安南國朝貢的寶物中，有一對鑲珍珠的金釧，其中金重一兩，珍珠一千顆，可謂價值連城。
流行易逝，經典卻從未老去。腕飾發展至今，珠玉的溫潤，金銀的奢華，仍是它最美的模樣。若有機會，願我們能佩戴一枚復古的腕飾，將它細細欣賞、把玩，去感受那數千年凝結成的匠心之美與文化之韻。
