2012年6月間在丹麥的Aalborg公幹，查看地圖，僅需搭乘2個小時的渡輪，就可以踏上挪威的國土了。穿越挪威那片靈山秀水一直是我的期盼，正好，選擇這裡作第2次休假。雖說天下自然風景無數姿容，那最喜愛的，或者說，心心念念的，還是雪山，冰川，森林，瀑布和島嶼。
挪威曾被美國《國家地理雜誌》評為「世界最佳未受人為影響的自然旅遊勝地」。純淨的空氣和美麗的自然風光，足以吸引遠途而來的遊人絡繹不絕。嚴格意義上說，挪威是沒有幾個景點的，因為整個國家就是個大景點，隨便走到哪裡都是風景如畫。如果用一個詞概括挪威的美，那就是峽灣(Fjord)。挪威有世界上最多和最美麗的峽灣，其中最著名的四大峽灣是：松恩峽灣(Sognefjord)，蓋朗厄爾峽灣(Geirangerfjord)，呂瑟峽灣(Lysefjord)，哈當厄爾峽灣(Hardangerfjord)。峽灣的形成要追溯至冰川時期，由於冰川的侵蝕作用，在陡峭的山谷和崖壁之間形成了很多「U」和「V」字型的山谷，海水流入這些海灣之後，就形成了人們現在所見的絕地美景。
這次在挪威的自駕，見識了Geirangerfjord的清秀，Hardangerfjord的幽靜，Sognefjord的大氣，Lysefjord的壯闊。9日裡穿越了城市，山巒，峽灣，森林，島嶼，村舍。煙雨麗日幾重天。回來整理照片時，發現拍了如此多的山湖水色。靈動，錯落，典雅，清疏。一路的風塵，一路的風景，一路的享受。只是因為多看了那山那水一眼，終不能捨棄那許多讓我眷戀的畫面。心動，情動。於是，放在了這裡。
在丹麥的Hirtshals上船，約2個小時就到達了挪威Kristiansand岸口，與駕車等候在這裡的老公會合，開始了夢幻之旅。煙雨朦朦中，先沿著主路E39，後拐上風景小路Rv44。駕駛在數不清的S型公路上，大片綠色森林覆蓋了所有的坡地，蜿蜒的山路向山頂盡伸，好似一條腰帶系在群峰上。雨氣霧氣，使得道路時隱時現，為本來就已十分險峻的山路平添了幾分神秘色彩。
零星點綴在山林中那些五顏六色的小木屋，不時地躍入眼帘，有種進入童話故事的恍惚。世外桃源，也就如此了吧。
轉過彎道，還沒來得及細細品味森林的墨綠和木屋的繽紛，又為那霧蒙蒙，雨濛濛的仙境中魔力的色彩，藍色的海水而驚嘆了!
傍晚時分，雨終停了，投宿在離挪威第3大城市斯塔萬格(Stavanger)外20分鐘車程的小鎮Sandnes。放下行裝，去找晚餐，不知道是否因為周末，居然找了2家大餐館都不開張，真搞不明白挪威人是怎麼賺錢的。在寂靜的街道上彎來轉去，最終不得不鑽進了快餐店。填飽肚子後，本打算去Stavanger轉轉，後又考慮到明天要去爬著名的布道台(Preikestonlen懸崖岩石)，還是省點力氣，早點休息吧。
清晨，沿著Rv13曲曲彎彎的盤山公路繞到山頂，景色也隨著海拔的上升越發美麗。眺望下面的呂瑟峽灣(Lysefjord)，兩岸青山挾持一汪碧水，波平如鏡。陰陰的天，淡淡的霧，一切是那麼的靜謐安詳。
曾在一本旅遊雜誌上看見過Preikestonlen懸崖岩石的照片讓我印象深刻。這個被評為全球50個最壯麗自然景觀排名第一，位於挪威南部Lyse峽灣，似被刀切出來的天然巨石，直立而起，高達604米，上面的平台約有25平方米。站在平台上，俯瞰垂直落差604米下的Lyse峽灣，豪邁壯闊。那樣的風景，真的絕對不僅僅是壯麗可以形容的。(圖片ZT)
非常詩意化的挪威官方譯名「Preikestonlen--Pulpit Rock--布道石」，沒有什麼典故，猜想大概是因為它的形狀，仿佛教堂里的牧師講台，而在我的眼裡，則更像從天而降，仙骨風姿，絕世高人的練功台。夢想哪一天也能站在這個大岩石上，體驗李莫愁的感覺。問金庸，情是何物，直叫人生死相許。
在登山口處有個旅客中心，上山起始點的標牌醒目滴表明著登山線路，服裝鞋子和登上布道石需要的大致時間。由於挪威的天氣變化比較快，突然飄來一塊烏雲可能就會有一場大雨，除了一雙好的鞋子，無袖雨衣也是相對必要的。還有就是帶一副手套，爬岩石的過程中經常需要手腳並用。
出發前一直在關注挪威的天氣，看天氣預報說連續幾天都是「風伴雨」，無奈，沮喪中，心裡天天唱忐忑。此次最期待的遊程就是去爬布道石，一直擔心爬山那天會颳風下雨什麼的，結果還真是耶。
去往布道石第一個山頭的小路還算好走，彎彎曲曲，不久漸漸變得小亂石叢生，坡度上升漸猛。登上第一道山頭稍做休息，近觀挪威森林，遠望雲霧繚繞。山腳下的遊客中心和停車場點綴在綠色叢林中。不過天公實在不給力，開始下雨，淅淅瀝瀝，一陣一陣的。
來到第二個山頭腳下，立馬被眼前的場景嚇到了。與其說是路，不如說是亂石擋道更為恰當，腳下全然是大小不一的零亂石塊，根本沒有想像中的台階，陰雨導致山路很滑，影響了爬山的速度。交疊錯亂的山石沿著山脊無情地向上延伸著，遠處五顏六色的登山者變得像小螞蟻。越走，路段越陡峭，艱難程度遠超出我的想像。
好像我走到哪裡都會帶來風調雨順，鳥語花香。
石頭堆疊的陡坡，時寬時窄，插腳的地方都難找，山勢間的落差也高低不一，有的時候手腳並用才能爬上去。抬頭看見陡坡上方出現了一個小胖妹，不知道是因為她太重，還是輕功太差，她一踏上石頭就開始滑動崩落，害得我好擔心被石頭砸到，趕緊加勁超過她以免小命不保。好不容易走完第二段，對於好久沒有運動的我來說真是艱辛，趴在坡崖上拼命地喘呀喘。。。真不知道這些景點是怎麼開發出來，每邁一步都膽顫心驚。這時候前方已經陸續有不少人臉上掛著無奈的微笑，知難而退了。打聽得知接下來的路途更加有過之而無不及。
這裡沒有嚴格意義上的路，一不小心就會走上岔道。所幸，在沿途枯樹和石頭上，每隔一段距離就會畫有一個紅色的T字作為路標。間或，也有立起來的路牌寫著不懂的文字，指向不同的方向。全程的陡坡和平路結合得蠻好，基本上一大段爬坡後會有一段緩坡路。可嘆的是，時常上上下下的，真浪費體力，好不容易爬上去，又開始往下走了。
當我氣喘如牛，追上了一對頭髮花白，走路稍稍顫顫悠悠，拄著登山杖奮力前行的老夫妻時，頓感汗顏!感嘆!太羨慕他們了!如果當我和老公老了以後，也能像他們一樣，還能爬山，攜手笑傲江湖，遊山玩水，那人生真的是別無所求了。
接下來就是第三段約500米長，80度的大陡坡了，也叫哭坡。風加陣雨將山石洗刷的油滑鋥亮，無從下腳，而身邊竟是峭壁深淵，攀登難度係數之高令人咋舌。抬頭觀望，有位資深美女因懼高症，嚇得臉色煞白，手扒著山石，死活動彈不得。折騰半天，看的我好心疼。老公起了狹義心腸，快速上爬，幫她一把。而我心血來潮滴想把老公的光輝形象記錄下來，好日後調侃他，沒成想伸手拿相機的那一刻就不幸滴摔下去了，慘叫著狗趴似滴滑下去好幾米，胳膊，腿磕傷，臉也劃破，鼻子血流不止。突然覺得好無助，哭了。老公過來又拉又拽又安慰滴。身上好痛，心裡糾結著是否要放棄。可是為了此行，我們做了不少準備，包括投資了兩雙 Mephisto Athletic Hiking鞋，真的不願意放棄一睹布道石風采的念想。取出救急小包，簡單處理下傷口，繼續前行。
終於爬完哭坡了，回頭下望，真的是很陡，讓人好害怕。至此已經爬了一個半小時，可以遠遠地看見峽灣的蹤跡了，其實才走了一半多一點點的路。這裡有個告示牌，標明現在的距離和高度，真是太貼心了，那第三個坡上的紅點就是我們現在的位置。
藍天，綠樹，黃褐色的山峰，朦朧的峽灣，即使雨天也美的動人。更驚艷的是，在懸崖邊刮過來的風被山壁阻擋，改變方向往上吹，帶起了岩縫裡的水珠上升後懸浮不動，形成靜止的水滴，好美的奇景!
雨越下越大，一片水聲潺潺。全身透濕，風吹過好冷。筋疲力盡看著前後的路上都沒了人影。不知道還需要走多久，那塊巨大的布道石，仿佛永遠不會出現在視野中，身心好疲憊，有些絕望。老公調侃式滴建議「看看你都沒臉見人了，我們下山吧。」。。。切!不就是有點鼻青臉腫嗎?。。呵呵，臉上掛著彩，還真是不好意思見人。既然他願意放棄了，那我也無需再扛，實在是太累太累了。就這樣，心存遺憾，我們走上了回頭路。
下山的路同樣艱辛，膝蓋和小腿非常吃力。許多地方太滑，無法站著走，只能四腳著地或坐著一點點的往下蹭。衣褲全毀，身上青一塊紫一塊，外加摔傷處血淋淋，好在老公跟我東聊西扯，生拉硬拽，終於在3個小時後得以解脫，深深地吸口氣，腳踏實地的感覺真好。
雖然我沒有爬上布道石，還是放張圖片(ZT)吧!
仙境中的Lyse峽灣，起伏的山巒、平靜的水面，蜿蜒的峽道，沒有大海的波濤洶湧，只有高山懸崖在峽灣中的倒影，以及峽灣中偶爾漂浮著的遊船，似一幅展開的風景畫卷。
下山後在遊客中心重新處理傷口，買了2筒冰淇淋，換身乾爽的衣服，心情立馬雲開霧散，閃人。沿著圖片中的黃色風景線繼續前進。
在挪威的山道上開車需要特別小心，這裡多是難以錯車的單行路，彎道多而急，每隔一段，路的左側或是右側會有個肩半圓小空間，彼此看見對面有車輛，就躲在裡面。
水要有襯托才更彰顯出她的美麗，無語是最好的表達，而我所能做的就是不停地「喀嚓」。讓純淨的天空飄著一顆純淨的心吧!
車行景換，好像瀏覽一幅百公里長的畫卷，時而如油畫，濃重的大色塊，伴湖小木屋。
峽灣大氣優美，小鎮如詩精緻。
哈當厄爾峽灣(Hardangerfjord)有著無以想像，不可言狀的神秘與朦朧美，身臨其境那千變萬化的景色，感嘆自然之手的鬼斧神工。
茂密的松樹掠過，那片綠，那麼的濃釅，令人陶醉。銀白色瀑布從山頂傾瀉而下，撕扯著這片綠意。
短暫的夏季時光，不可錯過，手執魚杆的當地人悠閒，隨意。釣上的魚，他們真的吃麼?
路是單行，橋更是如此。
預訂了位於Roldal小鎮外，山頂滑雪場的小木屋，可是它卻不在GPS上，按照Booking.com給的指路文字，怎麼也找不到。時走時停，在同一條路上跑了好幾個來回，山頂上，連個車影都看不見，更別提人影了。天快黑了，擔心又害怕，終於在土路的岔道上發現了標示牌。
說是露營點，但不是文字意義上的住帳篷，而是搭建簡單，內部裝修十分精緻的1層或2層的木小樓。由於挪威冬季很長，滑雪是主要的運動項目。所以在滑雪場附近都建有這樣的度假村，以備全年的度假所需。夏天，這裡就是淡季了，價格大概是一般旅館的一半。我們預訂的是 One-Bedroom Apartments，有客廳+廚房，浴室+洗衣機，臥室很小，一般都是上下鋪。電視，沙發，餐桌，廚具應有盡有，很舒適方便哦。
清晨拉開窗簾，居然是朗朗晴天。站在陽台上，眼前的美景震撼了我，茫茫雪山，碧綠森林，紅色小木屋籠罩在一片飄移的霧靄中。騰騰上升的浮雲似雲中生雲，雲外迎雲。層層疊疊，疏疏密密，幻景無窮，美的無語，靜的清幽。
沿著靜謐優美的Rv13和7號公路向西行駛，前後左右都是雪山松林。山道彎彎，只一個轉角，眼前便是另一番風景。沿途絕大多數時間裡，只有我們一輛車獨行，漫天遍野的驚艷僅為我們而綻放。
在淅瀝的雨中穿越林中繚繞的水霧，老遠就聽見了瀑布的激盪水聲。空氣里瀰漫著令人迷醉的草木清潤氣息，瀑布沿著岩石和斜坡傾注而下，伴隨著陣陣轟鳴，雖然落差不大，但氣勢磅礴。
一側的瀑水下瀉後通過橋路下面的通道流入幽谷另一側亂石嶙峋的河床，轉折激越，泡沫飛濺，奔騰怒吼著。
岸邊青山蒼翠掩映著白牆紅瓦的別墅，高高低低，錯落有致。房舍，樹林，花草倒影水面，絢麗如畫，讓人目不暇接。
一家人和狗的幸福。要想開心也很簡單，靜坐觀賞湖光山色。
夏日，如一顆顆明珠鑲嵌在峽灣岸邊上的大城小鎮，是一年中最美麗的季節。
向著山，向著水，向著雲，大聲呼喚，不管愛--落向何處，只求陪你--直到末路。
在挪威跳島，當然少不了乘渡船。一路走來，才發現需要輪渡的地方很多，時常是車子走著走著就到了渡口。等待，上船，買票，然後就可以坐在甲板上看山看水看風景，聽風聽雨聽海鳥歡唱。
Rv13風景線帶著我們一路往北，美麗的景致都刻在路上。不時的停車去湖邊走走，頭插野花身搖曳，倒看靚影波蕩漾。。。呵呵，融入大自然的感覺就是幸福哈!
下午4點左右駛進美麗的海港城市Bergen(卑爾根)，12-13世紀，這裡曾是挪威首都，也是挪威王國最早舉行加冕典禮之地。今天又是陰雨天，原本陽光下的計劃，只能改為雨中漫步了。
卑爾根是挪威的第二大城市，坐落在西海岸陡峭的峽灣線上，倚著風光明媚的港灣和七座高山，市區頻臨碧灣直通大西洋，港口是Bergen市重要的交通要道，水路將各式商船，遊船，漁船帶往整個歐洲。
千年古城Bergen，吸引著絡繹不絕的遊客追隨那古老的貴族氣息。據說很多人來這裡先是為了峽灣，然後就愛上這個城，不能自拔，於是卑爾根的居住人口不斷增多。沿著山坡，面向大海，木屋疊錯，五顏六色，以簡潔明快風格襯托著一以貫之，典雅美麗的港灣和古老的建築物。
漫步在船桅林立的碼頭，空氣中瀰漫著海的味道，海草，海魚，海鳥的味道混合在一起形成一種獨特的味道。讓人感受到一種新鮮，親切的氣息，那味道始終飄蕩，隨影如行。
這片棟棟紅黃白相間的精巧木屋群是中世紀挪威的代表性建築物，1979年被列為世界文化遺產。其獨特的風格，色彩繽紛三角形的錐狀屋頂，洋溢著童話般的輕盈，浪漫和溫暖。歷史上，木屋群曾被一場大火燒毀，目前看到的建築是1702年大火後重建的。最早的木屋就立在海邊，現在則離岸邊有五十米左右的距離，而這塊「50米距離」竟然是將燒毀的木料推倒在海水裡堆積出來的。
港口邊巨大的紅玻璃建築物居然是漁市，各種海鮮應有盡有。最多三種海鮮是北極蝦，鮭魚，和帝皇蟹。還可以現買現煮，超級新鮮。在漁市入口處有一塊非常有意思的牌子，上面密密麻麻寫著各種語言文字，最後一句是：
We Can Speak More Than20 Languages。。。呵呵，牛吧!
據說全歐洲的吃貨都會跑到這裡買海鮮。離魚市不遠處的客運碼頭，朝至夕返，接送著各國海鮮「粉絲」，熱鬧非凡。港灣里停滿了遊艇，試想駕著遊艇過來吃頓海鮮應該是很拉風滴哦。我們在路邊攤買了現煮的帝皇蟹，邊吃邊看風景，當然自己也被別人當風景看了，呵呵。
Bergen被稱為雨城，天氣由陰轉晴，由晴轉陰似乎是瞬間的事。幻化在北歐童話的意境中，悠閒漫步，隨意遊走。舉著冰淇淋穿梭大街小巷時，常會不經意的邂逅美麗。藍天白雲固然明媚，而雨中的景致更凸顯意境與浪漫。據說有一年，卑爾根連續下雨299天，當人們正要慶祝第300天的時候，突然晴天了。人們只好改變計劃，慶祝天終於放晴了。
感受著卑爾根那旖旎而古樸的魅力。那獨特的建築之美，人文之美，以及城市的那份寧靜，從容，都從不同層面帶給了我一份驚喜與感動。她的現代化和她的古典融合得是那麼和諧，讓人無法抗拒。漫步在不停地墜落，若隱若現的雨紗中，打著傘兒牽著手，徘徊於青磚路面，恍惚走進了編織在心底，那永不破滅的「一簾幽夢」。。。
駕車穿行挪威的中西部，與旅程相伴的是數不清的峽灣，牧場，渡口和隧道，以及不知道什麼時候就突如其來的煙雨濛濛。自然界瑰麗雄渾的景致，時刻在震撼，蕩滌著心靈。置身陶醉在那樣的山，那樣的水中，每天似在夢裡畫中悠然飄行。面對大自然鬼斧神工的傑作，一切讚美的語言都是那麼的蒼白，我無力描繪峽灣景觀給予人的震撼和衝擊!數位相機也不可能準確複製自然的美麗。而我所表達的文字裡的風情，只是自眼眸中只盛出的風景和私己的味道。車輪轉動，情不自禁的愛意在睛中延伸，而心動，情動的瞬間，便是人與自然相通的時刻。
離開卑爾根的下一個目標是追逐挪威招牌環形旅遊路線-「挪威縮影--殼之旅」，松恩峽灣的分支(Naroyfjord)納柔依峽灣。那裡有世界著名的「FLAMSBANA」登山火車和暢遊峽灣直達Gudvangen的觀光渡船。
這裡就是挪威最著名的小鎮Flam，從這裡到Gudvangen小村的一段水路是松恩峽灣里最為狹窄的一條分支，叫納柔依峽灣(Naroyfjord)，2005年被評為聯合國世界自然遺產。 Flam以簡約的方式將火車和遊船集於一體，火車脫軌的終點就是搭船的碼頭。踏入遊客中心，左手賣火車票，右手賣船票，直面是紀念品店和幾個小餐館。另外，這裡還有一間不小的郵局，在紀念品店裡買好幾張明信片，等船的時間裡隨手寫完就可以直接寄了，很方便哦。
算好時間，我們決定先乘船游，再火車游，兩不相誤。買好了票，看見碼頭上已經有不少人在排隊了，看來人們都想儘早上船去占據視野好的位置，想起一句老話「無利不起早」，哈哈，老外在有利的情況下也是知道起早的呢。為了能找到一個觀景比較優越的位置，我們放棄了在周邊溜達溜達的念頭，急忙站到隊伍中。不爽的是，剛剛開始剪票上船，一個日本旅遊團插到了前面，然後占據了大片船頂甲板的座位，聽他們嘰嘰喳喳，大呼小叫，真是煩人!在這裡強烈BS一下!
Naroyfjord是歐洲最富有戲劇性的峽灣。它的最窄處僅僅250米。而整個峽灣就是一個保護區。可以在裡面行船的公司只有1個，每天僅有2個班次遊船對開。兩岸山高谷深，谷底山坡陡峭。大部分行程中，似乎只有我們一條遊船獨行。遠看擁擠交錯的崖壁像關閉的一道道山門，船至門開。當遊船向下遊行駛時令人有種仿佛消逝在隧道里的錯覺，好神奇啊!
沿途有許多海拔千米以上的山峰，上面融化的積雪形成了大大小小數不清的瀑布。峽灣里風急陰冷，我們披著船上提供的大帔巾坐在船尾，雖然看不到前面的風景，但好處在於這裡沒有船頭的大風。在甲板上呆傻靜坐曬太陽，環看兩邊掠過足夠驚艷的風景，峽光水色，雪山溪流，瀑布煙霞，「疑是銀河落九天」。
佇立船舷俯瞰，碧綠的海水平靜得沒有一絲微瀾，直讓人無法相信這是大海!沿途兩側的大部分山脈赫然聳立於水面之上，似乎終日處於黃昏暮色中。
途中，遊船停靠在一個小巧得無以復加、悠閒安詳的小村莊小憩，周遭的景致柔美，而上岸的遊人熙熙攘攘，雜亂無章滴打破了這份極致的寧靜。
在四面環山的小鎮上溜達一圈後，買了熱狗，坐在水邊野餐，享受著以山為背，以水為鄰，坐擁山之吻，水之親，立享雲之淨，風之輕的意境。
乘船繼續遊走峽灣，陽光撒下來，波平如鏡的海水顯得更加粼粼亮眼，雪山樹林，村落渡口，兩岸勝景眼前掠過，如夢如畫。
大約2個半小時後，遊船到達了Gudvangen碼頭，在高亢興奮的情緒下結束了這段被冠以「峽灣之王」桂冠的松恩峽灣之游。
Gudvangen小的根本就算不上村莊，碼頭旁是好大一片樹林，被人踩出的土路通向幾座小房子。由於我們需要返回Flam就買了聯票。遊船本應在3點半到達Gudvangen，卻晚了15分鐘，所以下船後我們就急急忙忙地尋找聯票上的指定大巴。而這輛車是當天最後一趟大巴了，必須趕上。
途中遇到一家據說在卑爾根生活的中國人，兩口子送父母去奧斯陸(Oslo)機場，坐火車從卑爾根到奧斯陸的途中，Flam下車順便遊玩Naroyfjord峽灣。他們提著2個巨大的旅行箱，肩背大包小包滴，好辛苦。大媽看見我手裡拿著聯票，說她們也是聯票。我告訴她，我們早上開車過來的時候經過這裡，瞄了一眼，好像出了這片樹林右拐不遠處有個停車場，大巴可能會在那裡。大媽向我道謝後去跟她的兒子(或女婿)講，結果那個男人眼皮嚮往我翻了兩翻，說「跟著前面的人群走就行了」。呵呵。。。後來，我們沿著樹林右拐小路果真看見了專門停放大巴的停車場，一輛一輛問過去，很快找到了聯票上回Flam的大巴。15分鐘後，停車場裡各個旅遊社的車都走光了。我們的大巴是最後一個啟動開上公路的，忽然我看見樹林左邊較遠處還有個停小車的停車場，而那家中國人正拖著行李向回來的方向急走著。好為那家人擔心，這荒郊野嶺地，搭乘公車要等很長時間，出租更難找，千萬別誤了飛機啊!
回到 Flam時，天公哭了。我們頂著雨溜達了十幾分鐘，隔窗看看已經關門的小博物館，然後去遊客中心再校對一下登山火車的時刻表。無意中瞄見站台前，插有5面旗子，其中最外面那個飄揚的是中國五星紅旗，還有挪威，美國，英國和日本的。詢問賣票的挪威小帥哥，他說那個國家來的遊客多，就升那個國家的旗子，還說中國人都特有錢。聽他這麼說著，突然讓我仿若看見那5面旗幟幻化成無數張百元大鈔在眼前飄來飄去，魅力無窮!我臉上掛著苦笑，弱弱滴解釋說「可惜我們是從加拿大來的中國窮人。」
被譽為奇蹟的「FLAMSBANA」山地火車準時出現，開始了另一段更讓人更加期待的旅程。這段舉世聞名，不尋常僅20公里的山區鐵路，擁有無數個急彎和陡坡，開鑿了20個隧道，建有11個車站。海拔從2米的Flam急劇上升到866米的Myrdal車站，每行進18米落差就有1米。最小的轉彎半徑只有130米，全部工程靠手工作業，耗時長達20年(1920-1940)!因此被認證為全世界普通軌道坡度最為陡峭的火車旅程，是世界上最令人嘆為觀止，驚險又刺激的鐵路景觀之一，每年吸引50多萬遊客來一坐為快!
穿越峻峭的 Flam峽谷，沿線的瀑布，有的從山頂垂直下降，有的從半山腰奔騰而出。一路上的巍峨險峻的山巒，崖壁，瀑布，無限風光在險峰。
車廂座位前後方都有一扇窗戶可以移動打開一點點縫隙，可以將相機的鏡頭伸出窗外，於是一些遊客輪流守候著這塊風水寶地。由於Myrdal是去卑爾根或奧斯陸火車的中轉站，從那站下車來的墮胎一下子就全消失了。而我們將小車停在 Flam，還得坐同一輛火車下到 Flam，此次車上基本沒了遊客。嘻嘻，窗前的那塊風水寶地就只屬於我們倆了。
隨火車盤山繞水，外面的景致被車窗切割成一幅幅絕美的風景畫。草坡綿延，牛羊漫步，蒼翠綠樹，溪流潺潺，木屋鮮花，教堂鐘聲，險峰峭壁，冰川幽藍。可是最美的鏡頭也不能表達親眼目睹的震撼。
短短20公里的懷舊列車行進了將近1個小時，在欣賞沿途勝景的同時，感慨人類的偉大。
火車在停靠在Kjosfossen大瀑布。遊客紛紛下車，擁擠在不大的觀景台上與瀑布合影。瀑布的落差雖然不大，但水量豐沛如萬馬奔騰，轟隆的水聲震耳欲聾，水花飛濺，沾衣欲濕。一種對大自然的崇拜油然而生!
水霧瀰漫在空中，讓人辨不清方向，卻可以感受到從瀑布吹來清新濕潤的微風。突然，音樂響起，瀑布邊的岩石上飄現了紅衣資深美女，在瀑布的水霧中翩翩起舞、若隱若現，好驚奇!據說這段鐵路是樹精靈出沒的地方，難道這就是樹的精靈?女郎的載歌載舞讓遊客大飽眼福，也成為此段火車旅遊中的最亮點。
從Flam鐵路下來，又是兩個小時折騰進去了。懷著依依不捨的心情揮別讓人心醉的峽灣山色，東行E16，北行5號公路繞到松恩峽灣對面 Songndal小鎮投宿。途中鑽進了那個號稱世界最長的拉達爾公路隧道。在挪威開車常常會有山洞隧道，有的長達幾公里，有的只有幾十公尺，多數以非常原始的岩石狀況，昏暗的燈光呈現在駕駛人眼前。
拉達爾隧道(Lærdal tunnel)全長24.5公里，是世界上最長的公路隧道。它所穿越的正是挪威高山縱橫和海灣遍布的地形複雜地區。行駛在如此長的隧道里，讓我懷疑自己是否患有密閉空間恐懼症，心慌眼直，重複不斷滴叫著慢行。車子開到隧道內約三分之一處時，出現一圈圈寶藍色的燈光帶，搭配山壁下緣的一排鮮黃色的燈光，涅人魂魄的美麗!驚訝之時，恐慌之症立馬消失。據說這般獨特的燈光設計和隧道轉折點的細小曲彎，可以協助減少幽閉恐懼症，可以令駕駛者錯覺是在一系列的較短隧道中穿行。整個隧道共有三處紫色燈光帶，攝影頭隨處可見，我們車子行速了大約30分鐘才出了隧道。
據說當地曾經有一對新人選擇隧道通車前一周在隧道內舉行婚禮。好特別的婚禮哦!
晚霞中的松恩峽灣雲捲雲舒，山清水靜，展示了幽雅寧靜的挪威靈魂，在激情與驚嘆中，令人回味無窮。
據說從 sogndal到 stryn的這段是挪威峽灣里最美侖美奐的一段風景路，清晨，走上5號公路就被一連串令人驚呼的美景無限包圍著，絕美景色交替變換：巍峨的雪山，飄逸的瀑布，綠色的牧場，紅色的農莊和鐘聲悠揚的教堂。盡情地拍攝這般難得一見的景致;遠處雨霧中的雪山清晰可見，水面上飛翔的快樂海鳥，山坡上廢棄的農舍，一切的一切都是那麼自然，一覽無餘。
走進這樣的幻境有種無言的感動，綠意盎然的山谷叢林倒影在清澈平靜的海水裡綿延好幾公里，好一個絕美到令人無語的仙境!我從未見過這麼清楚又綿延不斷的倒影，湖泊猶如一面平靜的水鏡，澄澈得讓水平面上下的風景完全一模一樣，真假難分，亦真亦幻，恰似詩人王勃的天水一色!
切換到60號山路，盤垣而上，Z字型的急轉彎開始一個接著一個，坡大，路況差，坑坑窪窪，車像船一樣左右搖擺，緩慢的車速致使先來後到的大吧小車擠在一起，排著隊像蝸牛一樣滴爬行。
路窄又常曲折盤桓，我們一直跟著個慢吞吞的大巴後面，無法超車，比較鬱悶。
漸到山頂，眺望勾魂攝魄的高原風光，驚駭的景色由臨空的俯視感取代。下山的路線同樣是歪七扭八，最曲折的一段有6，7個髮夾彎道，忽然發現我們前面大客車已不是在開，而是一點點地往下蹭了。轉過一個彎道，豁然開朗，不遠的前方透出藍的寒氣，一抹幽藍忽然就到了眼前。在同樣幽藍的天空下，仿若高原上掙開了一隻眼睛，閃著憂鬱的光，著名的Utvik夢幻天堂般的峽灣牧場到了。
Geiranger小鎮位於峽灣盡頭的崇山峻岭的心腹地段，是水路和公路旅遊路線的中轉站。乾淨的街道，一座座獨立的，色彩各異的房屋，橫跨飛瀉溪流的石橋，房前屋後各種果樹的枝頭上掛滿了果實，悠然安靜環境宛如世外桃源，一切令人難忘。
買好渡船船票，我們在碼頭上熙熙攘攘的人群中穿梭，沐浴著暖暖的陽光，然後到甜食店裡品嘗具有挪威特色的棕色羊奶酪蛋糕，點了兩份不同品種的蛋糕和咖啡，獨吞了自己那塊，還耍賴滴嘗了老公的半塊，舔舔嘴，笑顏如花，開心極啦!
Geiranger(蓋朗厄爾峽灣)是公認的挪威最壯麗多姿的一個峽灣，當之無愧的被收入聯合國民教育科文組織的世界自然名錄。由於地形山勢的險惡，通往山裡的15和63號山路只在7-8月間開放，散客游非常不方便。而9月至6月底只能從卑爾根坐海上豪華郵輪進入 Geiranger峽灣，所以來這裡的遊客沒有去 Naroyfjord峽灣的多。在Geiranger有觀光輪渡通往Hellesylt小鎮。能置身於這難以言表的天然奇景，近距離欣賞大自然的奇蹟，和探索Geiranger峽灣的奧秘，令我不禁興奮的像兔子一樣上竄下跳!
站在船頭觀之，如電影中的慢鏡頭加上「漸近」，立於船尾則即刻轉換為慢鏡頭加「漸遠」，實在讓人目不暇接、精彩紛呈、高潮連連。環顧四周，見山，見水，但不見峽灣的出路在何方。
波光瀲灩的湖水深不可測，兩岸的陡石峭壁拔出水面，清翠碧綠的山野間流水潺潺，不時有瀑布從高處傾瀉奔騰而下，一切都籠罩在潔淨清新的空氣之中。天是晴朗的，平靜的水面倒映著岩壁和山峰的影子，分外安祥壯麗。
雖然峽灣里非常冷，海風也很強勁，甲板上卻由始至終聚集著許多遊客，或面對峽灣痴痴發呆、或跑前跑後按動快門。上船前，我在碼頭邊的毛衣專賣店，買了件經典挪威編制特色的厚毛衣穿上，結果還是凍得不行。來自雪山的寒氣似乎要透過皮膚肌肉鑽進骨頭裡，這樣的艷陽天也不能緩解多少。
一路船行，甲板觀望，兩岸是1000多米高的山峰，萬丈絕壁上掛著大小不一的瀑布，細如銀絲，粗如白綾。印象最深刻的就是這個名叫「七姐妹」的瀑布群，七條瀑布在大約200米內並排懸掛在懸崖絕壁上，讓人為之驚嘆。傳說中七姐妹在山腳下嬉戲跳舞，而對面山頭不遠處的朝臣(courtier)對著她們調情示好，最後七姐妹與朝臣全部都形成了靜汨長流的瀑布。
風情萬種，迷失在這片碧綠中。
在旅遊景點塗鴉的事情時有發生，但像這樣在水中岩壁上塗鴉，難度應該比較高吧。誰能告訴我寫的是什麼嗎?
這裡是一個來自天經地義的永恆世界，這水應該是從天堂的花園裡面流出來的，攝人魂魄的美!
遠處海面上，小舟像刀片在水面漫漫地刮來划去，生動鮮明，點綴著一片碧綠。
渡船到達Hellesylt小鎮。我們在這裡的一家占據了最佳觀景點的小旅店投宿，雖然價格昂貴，室內設施也很差，沒有辦法，為景吐血付費。。。
Hellesylt小鎮，有一座小橋，遠處翠壖疊嶂，空氣清新可人，房舍小屋前後錯落，色彩分明，像是走入童話小鎮一般，惹人憐愛。我們在橋邊瀑布旁的小餐館吃了晚餐後，漫步悠蕩，體會了短暫的山中無甲子，寒盡不知年的時光。
飄渺安靜蓋朗厄爾峽灣的早晨讓人有無限遐想，坐落Hellesylt岸邊的小旅店有著得天獨厚的風景，推窗眺望便是峽灣風光迎面而來，美不勝收。坐在房前陽台上喝杯咖啡，觀賞幽靜與深沉的峽灣風光真是一種愜意的享受，眺望Hellesylt小鎮的碼頭，到處流溢著清新的晨光。
Geiranger峽灣對岸，青山連綿。太陽尚且躲在山裡，朝暉的暗金色里嵌著絲絲朵朵白雲。我是喜歡這般純淨天空的，一塵不染清澈的美。呆望著水面上的豪華遊輪，朝霞剪影，炊煙淼淼，晨曦中縷縷漂浮的霧，那些富貴的人們應該還在睡夢中吧。
從geiranger到Andalsenes之間的63號山路被稱為最驚險和超級刺激的黃金之路(Golden Route)。這段由挪威政府耗費巨資，歷經千辛萬苦建造完成的崖壁公路是順著峽灣盤繞著著陡峭的山壁開鑿，山勢險峻，工程艱巨，沿途的風光令人難忘。黃金之路由2段組成，老鷹之路(Ornevegen/the Eagles's Road)和精靈之路(Trollstigen)，每段都有其精彩之處。
這張是我在輪渡上拍照的老鷹之路全景，從山頂下來有十一個連續Z字灣，下面就是風景秀麗的Geiranger小鎮碼頭。當親身體驗，爬行在這九曲十八拐的曲線上，緊張伴隨尖叫是少不了滴!
後半段則是被列入世界15條奇特公路之一的(TROLLSTIGEN)精靈之路，大部份路段都在1000公尺以上的高山上道路盤旋。傳說中挪威的侏儒精靈就在這片峭壁森林裡。
山路蜿蜒盤旋整面山谷，我們的車子行進在13個發夾彎道中，就像在旋轉的梯子上升爬。不知道轉了多少個Z型彎，也無法判斷爬了有多高，只能硬著頭皮向前走。路的一邊是山崖岩壁，一邊是陡坡灌木，有時，前方只見天空，不見路，似乎已是盡頭，行近了才發現又是一個急轉彎。多數狀況是路外側只有矮石塊分隔路和讓人眩暈的陡坡。儘管是老公開車，可是我比他還緊張，緊抓著車門上的手把，渾身冒冷汗，也沒顧上拍照。只有當路過樹林時，感覺才好會一些，坡道仍然很陡，但有樹木擋著山下，感官上安全很多。
精靈之路在挪威被神化了，其實我們挺後悔走上這段路的，除了緊張還是緊張，根本無心欣賞周邊的景色，尤其到拐彎時前面幾乎已經看不到路面懸空的感覺好害怕。沿路上除了一處瀑布，基本沒有什麼特別的景色了。另外，我們租的是手動車，馬力小，爬坡困難，有好幾次熄火，好擔心撂這路上了!假若真有什麼山羊，黑雄，或者侏儒精靈的跳出來，我們肯定小命不保。。。嘎嘎!終於爬上了Dalsnibba觀景台，才明白剛剛走過的山路是多麼的壯觀，驚險，刺激和後怕!(圖片ZT)
蒼涼無際的高原大自然風景最動我心。狂野的空間，冰凌的雪山，色彩的小屋，嫩綠的青草，白色的小花點綴著的原野就像一塊大得不著邊際的印花布，我們的車似是一把剪刀，車輪划過一瞬間，剪出一條沒有盡頭的裂痕。
這就是全歐洲最大的，俊秀冷矗的Jostedal Glacier冰川，是無需專業攀山導遊就可以近距離接觸的一條分支。我們停車走過去，發現融化的冰水從嶙峋骨爪似的山架上傾瀉到腳下平靜的湖面上。流動的冰河搭配陽光下雪山在河中的倒影真是美極了。山頂上那些經過百萬年陽光和雨水雕琢而成的冰凌線條，晶琳剔透，幽蘭泛光，讓人嘆為觀止!
藍天上的流雲伴隨著優美動人的風景畫，每一幅都是那麼令人魂牽夢繞。轉山見河，移車換景。喜歡這種沿山沿水的慢行，享受這種山與水相輔相成的感覺，喉嚨里常常發出不由自主的驚嘆，流露出幾分痴狂，沉醉於五彩繽紛的童話世界，心隨之而飛揚!