中國名茶眾多，龍井貴為名茶之首引得無數人一擲千金，每年春季人人爭購，價格見漲不見跌，實在風光無限。可有不少茶人嘆息好龍井越來越難找。
一方面是好茶葉的減少。葛頌德介紹說，2000年前，他所在的龍塢，茶園法定畝數是8000畝，為「正宗西湖龍井茶(即老茶樹)」，占整個原產地老茶樹總量的70%。
但是，「早產是個寶，遲產是棵草」，近年來為追求早上市以賣個好價錢，葛頌德親眼看到龍塢的一些地方「相繼挖掉了老茶樹800多畝，種上了龍井43」。由於「開發出了效益，有點地方還相繼種上了烏牛早、108、117等品種，共有將近1330畝。」而在西湖龍井產區的其他地方，「換種」的行動已經屢見不鮮。
但是據《陸羽茶經》記載，早在唐代時，西湖一帶就開始種植龍井群體種。這樣算來，老龍井至少已有1000多年的歷史。自然選擇才是硬道理。
「『土茶』(老龍井)喝起來的感覺就是香醇，跟龍井43不是一個檔次上的!」家住杭州市上城區的老杭州人施先生如是說。的確，擺在記者面前的兩杯西湖龍井茶，輕輕一聞，就能辨別出哪個是「土茶」，哪個是龍井43。「真正懂得品茶，就曉得『土茶』的價值，它的香氣、味道，那是沒得比。」記者走訪時還發現，一些茶農家裡還留著一些老茶樹，但是就為了產茶留給自家喝了。
龍井43號之類的新品種不是因為品質更佳，而是因為發芽早、產量較大，能帶來更高的收益而成了茶農新寵，代替了在這片土地上生長了上千年、為龍井贏得「名茶之首」名譽的「土著」老龍井。若這樣下去，龍井的風光到底還能持續多久，我們的後代還能不能喝到好龍井確實值得人擔憂。
另一個原因是炒茶師傅的日益稀少。
西湖區龍井茶產業協會會長商建農提供的材料中顯示，獲得高級證書的茶農基本年齡在40—60歲，40歲以下的基本拿到的是高級以下證書，在參與培訓的炒茶工中，也幾乎沒有20歲左右的年輕人。2008年，首次認證有97名青工拿到了炒茶工的證書，到2009年，拿到證書的青工是68人，今年預期是40人。不難發現參與認證者呈逐年下降的趨勢。這也就意味著多年炒茶技術的老師傅們，後繼者寥寥無幾，新生力量並未真正注入到這一傳統行業中。
曾經被媒體爆出，西湖龍井茶製作技藝非物質文化遺產省級傳承人樊生華要招學徒。這個新聞，讓人們眼前一亮，技術活終於有了接班人。然而三年過後，再問樊生華，他搖搖頭：「招不到學徒啊，到現在為止只有2個人肯跟著我學。」
樊生華直言，他所在的村子，除了他能堅持用純手工炒制外，其他家家戶戶都已用上了機器。他就像一個「老古董」，孤獨地堅持著。
在國家一級評茶師沈紅看來，手炒茶更具有一種獨特的個性：「手炒比之機炒，香味更濃郁、持久，口感也更甘醇。茶葉是活的，高級的師傅能根據不同的茶葉使用不同的手法和火候，這用心考慮的技術，統一的機器模式是無法做到的。更重要的是手工炒茶是保護和繼承了西湖高檔龍井茶的傳統工藝。」
這當然也不能完全怪罪於茶農，畢竟有誰不想賺多些錢呢?手工炒制和機器炒制的茶葉售賣價格相差不大，而機器炒制又更省時省事。同時還有中國傳統觀念的影響。因為事實上面向基層的農業技術人員，如炒茶師等，在畢業後是非常搶手，就業情況也很好(2009年教育部數據：大學生就業率68%;聽者無不覺得不可思議，「被就業」一詞出現)。但家長依然選擇讓孩子去讀那些擠破頭就業的熱門行業，也不願意把孩子送進來學茶。「讀完書還要回去做農活，很多傳統家長接受不了。」再者，炒茶實在不是一門輕鬆的活計。「三年青鍋，五年輝鍋」，需要時間積累。在一個崇尚「快錢」的年代，這樣的職業顯然不是一個好選擇。
中國相當部分茶企其實角色僅相當於中間商，卻同時也奪去了生產者的名號。這毫無疑問利於茶企多賺取利益，卻不僅置重要茶生產者於不公平地位，剝奪了他們應得的收益，也拉遠了消費者與自然(自然珍藏者，茶農、制茶師傅)的距離，使真正好茶難以冒出頭來。我們建議，也更希望有優秀的茶企能腳踏實地地進行中間商的工作，為優秀的茶農、茶師傅服務，幫他們進行品牌管理和產品營銷並且利益共享，免去其後顧之憂，得以一心一意做茶。
這對茶企來說一定沒有通常手段所能占得的暴利，但是在優秀中間商茶企甘居幕後的同時，制茶人得到了應有的地位，消費者與自然的距離大大拉近，這對好茶的走出深山和賣得好價絕對有利無弊，茶企能獲得的收益也不見得一定少於先前。更重要的是，這能在一定程度上鼓勵人們重新重視種茶、制茶這個產業，不再因為收益太低難以為繼而去選用新型高產品種，造成老茶種的日益缺稀，也不再因為前景渺茫、地位低下而無人願意從事此行業，造成好茶老在山中來不及採制，而市面上好茶稀少、「有錢買不到」。
我們可以沒有把茶葉包裝得豪華繁複、擺進裝飾得美輪美奐專賣店的茶企，卻不能沒有這些看天顧茶、待茶如待人的自然傳遞者們。是時候該給他們應有的經濟利益和地位了吧?