早年我第一次去米蘭古城時，那裡沒有人看管，隔幾年後再去，進入的路口有個維族看門人。現在的看門人換上了漢人。而且似乎成了肥差。來的遊客只要不要門票，拿幾十塊錢現金就能進去。管理部門是根據賣出的票查帳，只要票不少，現金就進了看門人的腰包。
漢人看門人還表示，可以帶路去樓蘭古城。按規定樓蘭古城那片區域是禁止進入的，但也沒有人阻擋。若是路熟，茫茫戈壁哪都能進。看門人說車可以一直開到樓蘭古城，來回一星期足夠，當然他的目的是收不菲的嚮導費。
米蘭在修若羌縣城連接花土溝的新公路。修路使米蘭熱鬧了許多。我在路邊一家商店打了水，開商店的兩口子是若羌城出生的漢人，說是因為修路才能開商店，否則不會有生意。米蘭去若羌現在有兩條路了，新路雖已能走車，還有不少工程沒完。我們仍然走的是老路。
老路靠近阿爾金山。多處路段被山上下來的水沖斷。天空無雲，夕陽寧靜，但是大水從遠山奔騰而來，在乾燥的戈壁上流淌，沖斷道路，讓被阻隔在兩邊的汽車和乘客望水興嘆，那景象給人的感覺很是怪異。
我們的越野車可以涉水而過。不想去若羌住旅館，半路露營。月光皎潔，用在米蘭商店打的水擦掉全身汗和灰，感到清爽舒適。我沒搭帳篷，露天而眠，比旅館好得太多。不過前提是得有那一盆擦洗的水。
正在修的新路和老路平行，雖有相當距離，遠遠就能看見平坦戈壁那一端新路上的車燈，一夜都傳來發動機的轟鳴。不知道那麼多車是修路的，還是演習的軍車，或是鉀鹽礦的運輸車？總之如此多的車在這人跡罕至的地方晝夜行駛，是開天闢地從未有過的。這裡正在天翻地覆。
第二天到若羌縣城。在清晨陽光下進入綠洲感覺相當好。路兩旁綠樹成蔭，渠水流淌，空氣里充溢水和植物的味道。早起的維吾爾人有的做飯，有的下地勞動，他們自古在這裡一代代如此生活。旅人凡是從茫茫沙漠進入這富有水和植物的綠洲，都會體驗這種感動。
進到縣城裡面，全是令人倒胃口的新建築。當年來若羌對這兒的維族烤包子印象深刻，這次仍然很好吃。一位賣羊肉的維吾爾人向我推銷，說他賣的「羊娃子」是沒結婚的羊，還說賣別人十八塊錢，賣我九塊錢一斤。他是用內地的度量衡習慣開玩笑。這兒賣十八元是指公斤，而內地習慣講市斤，所以賣九元是一樣的。我想和他攀談，又發現他並不願意深入接觸。他的幽默只是市場行為。假如不買他的羊肉，根本不想理我。
羊肉攤對面坐輪椅的賣瓜婦女是漢人，願意和我聊。她從小得小兒麻痹，一九六六年和父親到這，應該是從鬧饑荒的內地流浪來這找飯吃，從此留下。她家在維吾爾人的村子，從小和維族人在一起，會說維語。現在村里一百多戶人家，漢族占了五、六十戶。她說和維族關係處得不錯。漢人現在可以養豬吃豬，過去維族是不讓的。現在開放了。昨天見的政府幹部說若羌人均收入四千多，婦女說絕對不可能達到那個數，至少對他們是這樣。
碰到湖北一個棉花打包機廠的維護人員，早餐後坐在街邊閒呆，看上去無事可做，非常寂寞。因為銷到這邊的打包機多，工廠派他常年呆在這裡搞服務。另一個在吃早飯的四川人，當年父母來這工作，他從小在若羌長大，後來到芒崖石棉礦上班。他說那時人不願意去政府機關，因為機關收入低。現在不同了，政府工資高而且是鐵飯碗。企業大量破產下崗，很多都吃不上飯。他現在自己收購豬。連帶屠宰，給各飯館送豬肉。豬肉在這裡成為一種生意，說明漢人多。四川人說若羌漢人至少達到百分之六十，然後說自己的經濟實力一旦壯大，還是要回內地發展。
（文章只代表特約評論員個人的立場和觀點）
