許多人在雲南農村吃席，即便沒吃菌子，也能迎來一種勝似菌子中毒的迷幻體驗。
手裡的飯碗越吃越沉重。
埋頭扒飯五分鐘，米飯淨增二兩半。
現代科學理念在這裡迎來一大坎。首次在雲南吃席的人只會得出兩個結論，一是物理學在雲南不存在，二是自己解鎖了末日網文里的無限糧食系統。
直到終於瞥見身旁大姨快出殘影的加飯大勺，才明白是一直有人偷摸給自己添飯。
這種用大米飯糊人飯碗的熱情待客之道，為雲南如今只在小範圍內流傳的悠久習俗。
叫押飯/壓飯。
一般人很難遇到，但遇到了一般忘不掉。
押飯多見於雲南農村的大席期間。每當賓客坐滿時，主事的一家，便會派出幾位自家人。
左捧大鍋米飯，右持加飯巨勺，作為席間執飯人。
抖音@鷹哥（兩塊瓦）
他們一般都是家裡面手腳最麻利的。因為這活，講究一個快准狠：十步添一勺，千里不留行。
每當客人們手中米飯見底，執飯人就開始悄無聲息的狠辣押飯了。
當飯勺收鞘那一刻，二兩米飯已然加入碗中，整體屬於一種更高維度的民間居合斬。
而在這種習俗常見的地區，大多數賓客都已見識過此招數的威力，因此早有提防。
早年的鄉土文學中，也不乏有人寫過，一個村裡面，總會有個押飯聖手，能讓人看了就心生敬畏，所以會時刻注意，看緊飯碗。
然而，儘管有些人怕被「押」得太多，早早就把飯碗擋住了，但也攔不住人們多年磨礪出來的招數：打配合。
熟練的押飯人，早就將傳統兵法融入到了加飯的過程中。
他們選擇兩兩組隊，各司其職，常見的套路中，一般會用聲東擊西的招數打出一套combo。
並且不僅大米飯，菜也是能押上去的。在配合得當的情況下，三秒就能造出一碗嶄新蓋飯。
讓客人感慨過去半小時的猛吃終究是錯付了。
原來，這盤棋一開始便是死局。
甚至就連帽子戲法，在押飯過程中也能使出，在飯桌上面上演了一出十面埋伏。
導致人們在雲南農村吃席，不怕吃不飽，怕的是撐。
因為這幫被押了飯的客人，一般都會為了回報這份熱情款待，盡己所能將飯碗裡的食物吃完。
畢竟如果實在完成不了使命，也就只能剩下了。而據一些當地人所說，沒吃完的米飯為了避免浪費，多會作為村里雞鴨的飼料。
雖然整體來說，這顯然是好客的象徵，但現在的人們看這種場景，還是免不了會連連搖頭，覺得有拿糧食當玩笑之嫌。
如果鬧得太狠的情況下，會這樣認為也是相當自然的。
只是這種風俗的誕生原因，其實最初和浪費沾不上一點邊。
押飯/壓飯，在幾十年前便出現了。它並非雲南獨有，只是根據區域不同，有些小小的區別。
但其核心，都是怕客人吃不飽飯。
在那個普遍飢餓、缺乏糧食的年代，普通人想敞開吃大米飯，其實很難。一是沒有條件，二是即便有條件，也容易怕丟面。
一桶米飯，幾個人分，麵皮薄的人，總會不好意思一碗接一碗地續，於是就誕生了種「壓飯」的手法：
盛飯時，用勺子在飯碗裡狠狠壓，把米飯壓實了，一碗的量就能頂上個幾碗，就此能遮掩住不少尷尬。
而一些好客的人家，在請客吃飯的時候，為了怕客人不好意思加飯，就會主動用上這種招數了。
把飯碗堆成小山，讓人吃得飽，也體面。
現在以「加飯添飯」為主的押飯，也是一個道理。都是熱情的人家，怕賓客顧慮加飯時丟面，所以選擇主動加上，無視對方的推讓。
哪怕自己不夠吃，也要儘可能保證對方吃飽喝足。
來即是客，餓著肚子走，是主人家的過失。
在以熱情好客出了名的雲南，這種想法相對更加常見，特別是於偏遠少數民族群體中。
能負責押飯的人一般都很開心
許多記載民俗風情的書籍里，關於他們好客的故事就總是描寫得濃墨重彩。路過農村地區，被不認識的當地人拉進家裡一頓好生招待，這是雲南早年常有的佳話。
其他地區，「吃飯了嗎」是句客套話。但在雲南的有些地方，問這話的時候，人家其實已經做好請客吃飯的準備了。
在這樣的氛圍中，「押飯」之風難免傳得最廣，也最久遠，即便人們已經度過了難熬的年代，也仍然記得這種待客習俗，讓幾十年前特有的淳樸，通過一代代的飯勺傳遞下來。
所以在當下這種無需為吃米飯而心酸遮掩的時代，拿大勺子加飯這種習俗，看起來就難免顯得有些莫名和多餘了。
但，這倒也不是催促它消亡的理由。如果是適量適度的押飯，其實也仍不失為一種可取的席間樂趣。
畢竟它的重點不在於量。
作家李良旭，就曾寫過一個短篇，講的就是自己父親幾十年如一日地給母親押飯的故事：
父親有一個習慣，那就是每次吃飯時，每當看到母親快吃完飯，總是起身，從飯鍋里，用勺子盛一小口飯，輕手輕腳地押進母親的碗裡，仿佛生怕母親吃不飽似的。
有時，母親看到父親來給自己押飯，就會端起飯碗躲閃著，臉上露出慍色，不停地說著：「吃飽了，不能再押飯了。」父親就會憨憨地一笑，說：「就再押一點，吃飽了就不想娘家了。」
直到後來，作者母親患上了糖尿病，但父親也沒停止這個習慣，但押得少多了，即便是一小撮，幾十粒米，也要押上一下。
因為這種行為，和吃多吃少，其實沒什麼關聯，只不過是一種象徵性的動作，代表的是種心意：
我擔心你吃不飽。
在民以食為天的中國，你很難想出，有能比這個更樸素，更笨拙，卻更真摯的惦念。
