翻山越嶺之後，才有鄉愁，年少時只想離家出去看看，目的不明，越遠越好。
這些年，過年是件匆忙的事，總是風塵僕僕趕回家，停歇未夠又重新啟程，然而一頓年夜飯，足以慰藉這一整年的辛勞。
那麼江南的年，到底是什麼味道？
江南的年味
來源|百納美食拼圖
隨便走進一片老城區，滿大街的電線桿、曬衣架和小區護欄都是咸貨的自留地——暗紅的是香腸，米黃的是咸雞，像個倒掛拖布頭的是醃菜。
瞧見它們，便心下大定：到年關了，也到家了。
南京人稱腊味不叫腊味，叫咸貨。《舌尖上的中國》也曾描述：「這是鹽的味道，山的味道，風的味道，陽光的味道，也是時間的味道，人情的味道。這些味道，才下舌尖，又上心間，讓我們幾乎分不清哪一個是滋味，哪一種是情懷。」
充分融合了鹽和大料的鹹魚肉、咸豬肉、咸雞、咸鵝、咸香腸，隨風乾後水分的析出，裹著油光，咸鮮味已經開始縈繞，一排排是年來的豐收和喜悅！
在所有咸貨中，南京人尤其愛香腸。一大堆咸貨里醃的最多的是它，最先吃完的也是它。
不像四川的熏腸、廣府的臘腸，南京的香腸很簡單，沒有果木熏干，亦沒有秘制調料，簡簡單單的醃腊味和豬肉香，就足以滿足南京人了！
農家裡，依然保持著繁複的手工。
選土黑豬，臊味少，最適合用來做咸貨，炒鹽、醃製、退鹽，整個過程不少於30天，起缸後再經自然晾曬，不少於20天，才算大功告成。
一道也不能偷懶，老一輩人的骨子裡，有對自然的敬畏和尊重。
切開時肉香四溢，連刀和砧板都留著香，所以又被稱「刀板香」。薄薄一片，提起晶瑩剔透，入口卻毫無油膩。咸鮮在經久日曬中被濃縮了，似乎要通過咀嚼才能慢慢散開，充盈口腔。
冬日陽光恰好，環境乾爽陰冷，正滿足醬鴨挑剔的晾曬需求。
醬鴨蒸之前，先溫水洗淨，泡一會，剪掉鴨屁股，再蒸，澆點黃酒，放點白糖。
醬鴨的鴨皮的膠質潤而柔軟，老鴨練就一身緊緻而滑彈的肉，一絲一絲，啃起來非常香。
這一切，都是給忙活了一年的家，準備的一份沉甸甸的飽足。
從選肉到迫不及待切一塊放在熱騰騰的飯頭上，都是交給質樸生活的樣子，都是傳統的屬於家，屬於年的心意。
