在國內早期，女性只能在「束胸」的情況下，穿著臃腫寬大的服裝來掩蓋自己，不僅束縛了思想更是限制了女性的身體自由。
當思想解放後，偏向男性化的穿衣設計變成了變成了更加注重身體曲線的表達方式，旗袍整體廓形的設計也朝著更彰顯東方女性內斂含蓄的形象。
從衣服版型到裙擺長度再帶開叉口的位置，每一次變革都彰顯著不同的女性力量。
國內的文化都還沒玩會了，就學起來老外的文化來啦？
更離譜的是與「姨媽裙」這樣直白低俗的怪異風格相比，還有一些打著「多元文化」旗號進行的「無性別穿搭」。
雖然說是穿衣自由，但是這樣的風格真的能稱之為「無性別穿搭」嗎，從網友的評論看來可不見得。
秦漢的質樸、魏晉的灑脫、唐朝的明艷、宋代的風雅……不同時期的美學碎片他們是一點都沒學會，倒是學會博流量出圈「撈錢」了。
這樣譁眾取寵的風氣背後還孕育出了一批「錯位」的丑精神。
口袋裡有錢的，巴不得把自己值錢的家當全貼上價格榜在身上，全身上下都散發著一種由外物支撐的貴氣。
這樣的邏輯甚至蔓延到了歌唱界，定一個韻腳，然後用華麗的辭藻往上套，也不管也沒有美感，反正就是「有那味就行」。
細品一下「霸王收起劍，別姬也已走遠」這句話，咱就是說，「別姬」啥時候成了一個人名......
出現在太古里的「潮男潮女」也一樣，完全不管觀眾的「死活」了，反正自己「夠出格」就行了。
紅配綠沒有美感到沒關係，只要能在普通群眾里散發光芒，目的就算達到了。
在這群出圈的「辣眼睛造型」中，大多數都是年輕人，這就不得不引用網友的一句話來表達大多數的觀感了。
那就是「還是讓你們吃太飽了」。
雖然時代已經進步了，不用再用禮教束縛思想，但是從古人的成人儀式里，是否能對服飾禮儀的重要性，產生一絲思考呢？
古代男性20歲的時候，便要舉辦成人禮，稱為冠禮。
主要就是為其帶上緇布冠、系好冠纓，換上與緇布冠配套的玄端服出房向來賓展示，通過正其衣冠、尊其瞻視表明已經成年。
而古代女性成年儀式是15歲，稱為笄禮。不僅要盤發挽髻，頭上加笄，為其施首飾，然後女子回房，改服背子。
服飾一直是一種禮儀文化的象徵，而跟著時代的進步，這樣的禮儀雖然不似從前。
但也絕不會是以「浮誇、違反道德」的模樣凸顯「自由」。
除了尷尬的衣服還有尷尬的審美
而因為倒閉而上熱搜的老國貨蜂花，也曾經被網友詬病「丑包裝」，被網友發出靈魂拷問「你自己看看這好看嗎」。
但所幸的是，蜂花的設計在後面愣是被網友板正回來了，把蜂花設計成了買不起的樣子。
但下面的這些「丑設計」可以說不知如何下手......
上海常德路的店鋪，招牌全被換成了黑底白字。配上路邊的白花，不知道為什麼透露出一股子「陰間」的味道。
不要說是晚上進去吃宵夜了，從旁邊路過都需要鼓足勇氣。
更離譜的是，除了店鋪的招牌，北京大觀園的魔幻蠟像在之前也是狠狠的火了一把。
林黛玉、賈寶玉、妙玉、長這個樣子，別說小朋友會不會被嚇哭了，反正大人都快嚇得奪門而出了。
雖然但是，沒準可以和上海常德路的黑白風組成聯名款。
還有不知道是獅子還是狗的雕像、散發著黑二貨氣質的不明生物雕像。
除了這股「陰間風」，還有番茄炒蛋風。
還有五彩斑斕風，顏色跟跑馬燈一樣，非主流殺馬特的頭髮顏色是在這參考的吧......
這樣雷人、嚇人的審美，不得不說，確實是一場災難。
反觀民國時期的水平，就會知道為什麼當初爺爺奶奶們都覺得現在的廣告和電視劇都是亂七八糟的了。
寫在最後
不得不說，成都太古里的上演的「現代版《聊齋志異》」可以說是一群為了博眼球而打造的美感缺失亂象。
最早在中國提倡美育的，是近代教育家蔡元培。他認為藝術教育的首要目的是用美學思想來陶冶人們的情感。
圖為卡爾麥登斯拍攝的20世紀初的小學課外活動
1920年由中華美育會創辦的《美育》雜誌就可以看出，前人一直在為國人的審美教育做奮鬥。
而到了現在，為何出現了這樣毫無審美而言的「妖魔化」現象，恐怕只有當事人才知道這其中的緣由了。
