鎌倉有家小小的咖哩名店，只有12個座位，每周開店時間很零碎。第一次6點30左右去，直接被拒絕，說已經賣光了。
第二次開店即到。店裡只有一位服務員，是位看起來很虛弱的老太太。她實在太老了，又虛弱，又渺小，像是一粒灰塵。
老太太有些佝僂，頭髮稀疏，但全部往後梳成大背頭，穿著全身西裝，打著男士領帶，身居小小的咖哩店，氣勢上卻很像五星級酒店的主管。人老，氣派不倒。
再翻開菜單，只有簡單數種咖哩，隨意點了一份。環顧四周發現牆上掛滿各種證書，於是仔細看看餐廳的介紹。
餐廳的創始人叫喜春，看起來很淳樸。喜春，在日文里也是「喜歡春天」的意思。
喜春在日本著名的帝國酒店裡做廚師，那是東京最老牌、最頂級的酒店，喜春一做就是36年，然後遠渡重洋，只身前往法國。
他在巴黎的麗思卡爾頓、瑰麗酒店一邊做廚師一邊修行技藝，隨後被派遣至多個國家，擔任大使館的廚師長。
喜春曾經拜在法國料理之神門下，在法國、英國、巴拿馬都生活過，他已經看過世界的風景，也已經在外面做了一輩子的廚師，但還是有個夢想。他想開一家自己的餐廳。
喜春回到日本，在銀座開了這家咖哩店，一開業就立刻成為排隊名店，每天中午大街上都會排出一條長長的隊伍。
然後第二年，他就急逝了。
喜春去世得太過迅速，甚至連食譜都沒留下。他兒子智久只能通過店裡的訂貨單，揣測父親到底用了什麼材料，用了多少，一點點嘗試還原。
喜春的妻子和兒子一起扛起了餐廳。兒子負責做菜，妻子就負責在台前照顧客人。
這家母子二人店，到現在已經開了22年，近些年才從銀座搬到鎌倉。
喜春的妻子，百合美，也就是如今那位虛弱的老太太，曾經竟然是寶冢的演員。寶冢是日本地位最高、最嚴苛的歌舞劇團，演員都是萬里挑一，是偶像中的偶像。
因為當年在寶冢扮演的是男役，百合美至今也堅持穿西裝打領帶。大概那是一段很美好的時光吧，她才會想在身上留住那些日子的殘影。
從寶冢退役後，她沒有變成普通人，而是進入 NHK電視台，做《今日料理》節目主持人。然後和先生相遇，結婚，等先生開店，陪兒子顧店。就這樣一點點老了，老得像一粒灰塵。
不知道在80年代，喜春走過巴黎的協和廣場，回到瑰麗酒店後廚的時候，會不會滿心喜悅，想像著自己以後要開一家什麼樣的小店。
他又會不會後悔，在人生最後一年才開始追求夢想。
如果他知道自己會突然離世，是會繼續在外遊歷，多看看這個轉瞬即逝的世界，還是提前回到日本，開起餐廳，陪伴妻兒呢。
喜春的妻子，百合美，曾經站在光圈裡的人，她會不會在餐廳忙碌的端茶倒水中，回想起那些在舞台上的日子。
在那些萬千星輝的時光里啊，當她還站在台上，能想像自己未來是怎樣的嗎。她會覺得後悔嗎。
咖哩端上來了。好吃。
但僅僅是中等的好吃。
很難想像這是曾經讓銀座大排長龍的名店，不知道兒子復原了父親的幾分手藝。
兩人的小店，大概一切事情都要兩人做完。早晨起來進貨，備菜，開門，營業，忙到夜裡關門，清掃，收拾，回家，休息。第二天醒來，一切再來一次。
春去秋來，他們母子二人就這樣不斷循環，共生了22年。母親變成搖搖欲墜的老太太，兒子也已經從青年變成中年。
為父親留下來的一份菜單，為這樣一份中等好吃的咖哩，兒子值不值得付出人生最黃金的22年呢。這是他最想過的生活嗎。
我順手搜到了他的 IG，內容只有店，母親，還有狗。
店是父親開的，菜色是父親發明的，滿牆掛的也是父親的證書和獎狀，他父親曾經遊歷四方，磨練技藝。
而他這22年一直都待在這間小小的廚房裡，努力還原著那模糊的味道。他像是在用自己延續父親的靈魂。
當有一天他也垂垂老去，將要離開的時候，會不會也像父親一樣後悔，如果早一點去追求自己的夢想，那該多好啊。
吃一碗咖哩飯，只覺得人生匆匆，滋味萬千。
對了。也許是某種命運，喜春曾經工作的帝國酒店，就在寶冢歌劇院隔壁，走路只要兩分鐘。喜春在那裡工作了36年，卻從沒有在那條街上遇見過妻子。
他們是在英國相識的，不知道那天的陽光好不好，是什麼樣的日子。然後喜春把她帶回了日本，也帶向了他們共同的命運。
