穿過澳門街頭，熙熙攘攘的墮胎，被包裹在五彩霓虹下，閃耀著、喧囂著、浪漫著。街頭巷尾，堪比過年一樣的熱鬧。
最近，我們去了一趟澳門。繞過市區，去了離繁華最遠的地方。
這裡是島嶼的盡頭，亦是「澳門的盡頭」。
去拜訪了一個幾乎遊人罕至的百年客家古村，
看到了澳門最為寧靜的一面。
當人們在街頭張燈結彩歡慶的時候，基本不會有人想到，在遙遠的路環島東北部，有個小小村落在半山腳下，辦了一場海外全村人都到場的大席。
背景板上寫著：慶祝祖國75周年，澳門回歸25周年。
時間落筆在中秋聯歡會。
當何容輝村長帶我們穿越小路，來到這諾大的水泥廣場時，他說著當天的熱鬧：
「所有人都回來了。嫁到國外的、已遷居的，都回來了。滿滿當當擺了100圍。大家在這一邊吹拉彈唱，舞龍舞獅，一邊起鍋煮菜，做客家小吃茶粿。」
何村長感到驕傲，「客家人嘛，大家心還是在一起的」。
他始終記得，澳門回歸那年。村子裡的大家比誰都高興，小時候被葡萄牙人欺負的記憶，也是許多老一輩人一生都抹不去的。
儘管今天，這個位於「澳門盡頭」的客家古村，逐漸被人遺忘。但何村長依舊希望，它被看見，也能被重視。這個曾作為澳門最早被記載的地方。
這裡，是九澳。
作為澳門如今僅存的兩個傳統古村落之一，九澳村被人稱為「最後一片靜土」。
說法誇張了些，但這裡，真的夠安靜。200多年前祖籍梅州的客家人一路南下，走到這陸地的盡頭，便不再往前。也在這百年的風雨變幻中，一個客家古村，見證了澳門的變遷。
古樸寧靜是這裡日常，文藝與恬淡，亦能在燈塔下望向海邊時，唾手可得。
澳門不大，卻一直如「蚝鏡」般明亮如鏡。原本不過一座南海漁村，以南北兩山對峙，似港口之門，而得名澳門。
那時的澳門面積僅有2.078平方公里，北面一條沙堤，與內陸相連，叫蓮花徑。
人們在這與自然謀生。沿海定居，捕海產種水稻，求媽祖庇佑。
坐落在海邊的媽閣廟，是一代代澳門漁民的守護神，也見證著澳門從南海小漁村步步登上世界的舞台，成為東西方文明匯聚的大熔爐。
但總有一些，被時光遺忘的偏遠之地。在沒有填海造陸之前，路環島和氹仔島隔海相望，後為了發展，兩島相連，如今成為一座大島。儘管如此，往東南向走的澳門，越來越偏，亦越來越靜。
從大三巴牌坊上車，公共交通21A，一路往南，穿越澳門本島、路環島，後環繞路環南部，途徑路環監獄、黑沙灘，一直到終點站，九澳聖若瑟學校。下車，便是九澳。整個路程用時1小時23分鐘。
初到九澳，是會讓人懷疑的。這裡，真的是澳門嗎。
四下無人，學校、村莊、油庫、燈塔都在這幾百米的範圍內，卻給人難得的清幽之境。
繞學校半圈，走小路上坡，而後下坡便是九澳村，它具體位於九澳山北麓的一個小谷地內。村莊不大，居民樓緊鄰而建，院子裡有花，有許多條大黃，還有淡藍色和純白色的小平房，偶有幾簇白雲飄過。15路公共交通偶爾闖進村子裡，停在村公所前。一位奶奶緩緩走下來，拎著大小包被黃狗們簇擁在一起。她緩緩俯身摸了摸它們，而後打開白色袋子，像哄小孩兒那樣，熟練地溫柔地投餵。
開公車的大哥也會下車，去公所上洗手間的間隙，也要和在地上打滾的大黃互動一下。這倆，像是一日未見的老朋友。
到村子的時候，是下午，半刻陰，幾滴小雨後，天晴朗起來。照得村莊暖洋洋的，大黃們，也都相擁打盹了。因為與何村長約定的時間還沒到，我決定先去燈塔看看。
往海的方向走，800多米外，就是九澳燈塔。會路過九澳油庫，穿過一段公路，先抵達九澳聖母村。然後再沿一條小路上坡，左邊依舊能看到油庫工廠，右邊則是綠樹林蔭，不多會兒，就到了。
有點遺憾，燈塔暫時未對外開放。不過往燈塔左側的小路繼續走，海浪聲聲。一片寧靜的大海在幾經彎轉之後，赫然出現在眼前。
這裡，絕對是我們看過的，澳門最寧靜的一片海。輪船一艘兩艘，來來往往，飛機一架兩架，低空掠過。山海之間，只有浪聲、風聲。它們吞噬了嘈雜的一切，包括一個人不安和躁動的心。
偶然來到這裡，我們笑著說，就這樣一直走，走到了「澳門的盡頭」。走到了柳暗花明又一村的喜悅中，這感覺也太美妙了吧。念念不舍地原路返回時，才好好的把剛剛路過的九澳聖母村，走了一遍。
明黃靚麗的幾棟建築，讓這裡有了超脫於村莊樸實的神秘感。它始建於1864年，曾作為收治麻風病人的地方，而被人避而遠之。那個時候的九澳村，就是這樣，不被重視，也會被當作偏僻遙遠的安置所，「流放地」。麻風病曾一度村莊的名聲不好，也讓村子裡的人困苦了很久。和如今的歲月靜好，形成強烈反差。
歷史不會放過生命，但會留下痕跡。這裡如今是澳門僅存的最後一所關閉的麻風病院遺址。每一棟建築，獨立而各有風情，黃的明媚，粉的優雅，白的莊嚴肅穆。
免費對外開放，有一棟房間還原了當年麻風病人在這裡治療和生活的場景，也大方地介紹這段歷史。雖然遊客不是很多，但有人會在這養老休閒。
聖母村裡有唯一一家咖啡小店，周三周四不開門，很容易撲空。
沒關係，天氣好的時候。陽光會照進這裡，照得建築發亮，照得聖母雕像發光。
史籍中關於澳門最早的記錄，其實不是澳門半島，而是九澳。
明朝嘉靖本《香山縣誌》中寫：「九澳山，其民皆島夷。」這裡是說，在澳門開埠前，九澳已經有了常住人口。
有研究者認為，當時的「島夷」很可能就是最早來到九澳開荒拓漁的客家人。
他們是這裡的原住民，毋庸置疑了。後來，也就是在何村長的記憶里，他們的故事從200多年前開始。
從廣東梅州等地的客家人一路南下，飄洋過海，最終落腳在這陸地的盡頭，不再往前走，九澳成為故地。
客家人，刻在骨子裡的開拓精神，亦在這蠻荒之地得到充分發揮。他們靠著一雙手和勤勞的智慧，生存下來，繁衍生息，將客家人的文化和傳統也一併代代傳承。
最開始，老祖宗們住在九澳水庫那一塊。在這裡出海捕魚，種水稻，種蔬菜蘿蔔和土豆，上山砍柴，自給自足。
當然，還得和海盜鬥智鬥勇。最慘烈的一次，是雙方交戰了三天三夜，傷亡慘重，但也是那次之後，海盜便不再敢來肆意侵擾。
不過，還是因為海盜和躲避颱風，人們再一次搬遷，搬到了現在的九澳村。
即，九澳山西北麓的山谷。
過著出海捕魚、種稻耕田、下海采蚝的半農半漁的生活。海邊的風浪大啊，大到更大的海盜，登陸了這裡。
16世紀的一天，媽閣廟附近，東方西方在此相遇。一路向東的葡萄牙人，打破了澳門的寧靜，他們借晾曬貨物為由，強行上島暫住，並逐漸定居。
晚清又趁火打劫，殖民了澳門。他們開始「改造」澳門，一座座教堂、醫院、學校拔地而起。1908年，澳葡政府以剿匪的名頭，駐兵到路環，兩年後，他們又輾轉到九澳村，一開始以友好合作的名義，共同維護一方安定。可慢慢的，村民才發現被騙了。
他們強占了村民種植的山頭，也限制他們砍柴等基本生活權益。
「不僅不讓砍柴，還派士兵巡邏，我們稱為『山狗』，村民們不斷抗爭。」何村長感到有些無奈，又自我打趣，「明明是自己的土地，那時啊，卻如此被動」。
一個領導的女兒在淡季，想吃生蚝，撈不到就關人。
時光一眼而過。
我們坐在廣場上，和觀音廟對視，背後是一片山頭。
何村長指了指廟旁的小路，想起小時候，山頂有葡萄牙兵守著，下面的人要送餐上去，他們不想爬山，便叫來村子裡的小孩兒，一個麵包，換一次跑腿。這份被殖民過的屈辱，何村長記憶深刻，亦被深深印刻在了九澳村的村史上。
這裡曾經生活艱苦，沒水沒電沒交通，「60年代之前，我父親還要搖船到澳門、橫琴那邊。」好在客家人，堅韌的精神，是一直都在的。
這25年，澳門變化很大，九澳的變化也很大。
有了公路，交通更加便利，有了工廠。生活條件好了些，但仍有一些遺憾，比如村民們關心的房屋所有、土地權益等等。
如今，村子裡已經不到200人。年輕人去了澳門，去了海外，去了香港，去謀新的生活。跟著何村長，我們走過他的老屋，曾經一家兄弟姐妹七八個，在這小小的屋子裡生活。
也走過那條有了上百年歷史的石子路，路的盡頭，通向那時村子裡的小學，通向廣場和廟宇。
站在這學校舊址前(現為村里活動中心)，我們望著新起的高樓(監獄)，聽村長回憶著，兒時的一些美好。
那時的沙灘很美，沒有工廠，沒有高樓，只有乾淨的沙灘，溫柔的海浪，和赤腳奔跑的孩子。
當時的孩子已長大，已離家。但他們會回來，會眷念這裡，一個叫九澳，有200多年歷史的客家村。正要離開的時候，一位十八九歲就嫁到紐西蘭的姐姐，帶著家人朋友踏著石板路走了上來。
當我最後問到，九澳村最讓村長放不下的是什麼?他說，是客家人不變的文化精神。
基於「多神崇拜」和「天人合一」的傳統，到一地定居，一邊信仰各路神靈，一邊堅韌勇敢地「白手起家」。他們將一株石樹奉為「伯公樹」，將巨石奉為「石古大王」，山坳處立座「山神廟」，處處皆神。
說到底，這份神的力量，自始自終來自客家人的骨子裡，來自於他們本身。村路旁，那棵菠蘿蜜樹，已經200多年了。
村長說，村里幾乎所有的菠蘿蜜果樹，都是從它來。散落在村莊的邊邊角角，家家戶戶。它恰好，和九澳村，同歲月，如同還活著的「老祖宗」。
200多年的古村，沒有被時代的洪流卷得天翻地覆。還保留著古樸、踏實，和澳門唯二的客家村落文明。就像這棵樹，還在源源不斷的掛果。任風吹雨打，不變本心。
25年，在這，遇見另一個澳門。
25周年，熱鬧不應該只屬於澳門本島。
如果以九澳村為起點，環遊路環、氹仔，倒是會讓你看到，澳門從原始傳統小漁村走到國際化都市的「現實寫照」。
採訪結束後，我們和村長道別，就在菠蘿蜜樹下。回到下車的站點，等新的一班21A。公車在這掉個頭，便駛向澳門最繁華的地帶。
和來時的心境大不一樣。車窗外，樹影婆娑，海若隱若現，工人在修路，這似乎，在真的走一條「澳門的時光之路」。
你可以提前按鈴，隨時下車。在九澳水庫，在黑沙灘，在路環街市，在威尼斯人，在氹仔(嘉樂庇馬路)……最後，回到大三巴的人潮里。.
共歡度。
澳門，25周年快樂。
