你有多久沒吃黃燜雞米飯了？
黃燜雞米飯自2013年前後開始在全中國的大街小巷裡遍地開花，並且開店類型主要集中在「鄉鎮店」。
但十年過去，黃燜雞米飯這熱氣騰騰有肉有菜有飯、十幾塊錢就能飽餐一頓的慰藉，似乎開始「銷聲匿跡」了。
比如頭部品牌楊銘宇黃燜雞米飯的「北京首店」目前已尋不到蹤跡。在DT財經出品的《打工人心中的「快餐之王」》調查中，黃燜雞米飯不僅輸給了吉野家，還遠遠落後於蘭州拉麵、沙縣小吃以及楊國福、張亮麻辣燙等快餐巨頭，放在麥當勞、肯德基面前更是不堪一擊。
曾經快餐界的王者，如今怎麼了？
黃燜雞米飯，你還好嗎？
在上世紀30年代，黃燜雞是濟南老字號餐廳「福泉居」的一道招牌菜，並在之後的數十年間，以香雞煲、神仙雞等別稱不斷出現在濟南大大小小的餐館中。
被山東人熟知的這道家鄉味，在2011年被「福泉居」的後人楊曉路改良，並與高速發展的快餐經濟相關聯：黃燜雞和米飯搭配在一起，就是快餐品牌「楊銘宇黃燜雞米飯」。
截至目前，連鎖品牌楊銘宇黃燜雞米飯依舊是黃燜雞米飯品類中的第一。
鼎盛時期的黃燜雞米飯動輒數萬家店，頭部品牌還出海到美國、日本、新加坡、澳大利亞等國，但如今風光不再。
據窄門餐眼，黃燜雞米飯的門店數總計僅有不足7000家。有規模化的品牌只有三家：2514家門店的楊銘宇黃燜雞米飯、476家門店的潤仟祥黃燜雞米飯、462家門店的膳當家黃燜雞米飯——後兩者，很多人都沒聽過。
圖源：圖蟲
黃燜雞米飯曾經的火爆，首先占據了品類優勢。
楊銘宇黃燜雞米飯北京門店的店主告訴有意思報告，一方面魯菜本身就是八大菜系之首，是大江南北都能夠接受的口味，另一方面雞肉有著幾乎沒有禁忌的廣泛接受度。肯德基能憑藉雞肉獲得廣泛的影響力，與黃燜雞米飯能憑藉雞肉走向世界有著異曲同工之妙。
其次，比起蘭州拉麵、沙縣小吃，有菜有肉有主食的黃燜雞米飯更接近豐富且營養均衡的一頓正餐，量大管飽且價格實惠，讓忙碌的打工人獲得一種「我有在好好吃飯」的感受。
當然，黃燜雞米飯的遍地開花更勝在了商業邏輯上。曾有加盟店主表示，黃燜雞米飯的烹飪技術僅需半天就能掌握，甚至不需要專業廚師，所有的原料、醬料都是統一配送到店中。一份黃燜雞米飯的純利潤接近50%。
即便不選擇加盟，也可以花300元購買「函授教程」，其中包括烹飪方法、醬料秘制方法等，可以自行開店。
技術門檻足夠低的黃燜雞米飯還有著較高的抗風險能力。
疫情期間，線下門店可以輕鬆把重心轉移到外賣上。楊銘宇黃燜雞米飯店主表示，疫情對生意的影響不大，某些門店的關閉並非因為經營問題，而是房屋產權等不可抗力。
集萬千優勢於一身的黃燜雞米飯，由盛轉衰的答案，或許是「飽和」。
當一個猶太人開了個生意很好的加油站，就會來第二個猶太人來開一家餐廳，第三個猶太人開一家超市，從此形成繁華商圈。
而黃燜雞的開店邏輯則是：當一個人開了一家生意很好的黃燜雞米飯店鋪，就會來第二家、第三家門店出現，直到黃燜雞商家無利可圖、直到消費者們吃膩。
在地大物博、餐飲外賣極大豐富的中國，人們對於黃燜雞米飯的興趣能堅持多久呢？
黃燜雞米飯真的消失了嗎？
黃燜雞米飯或許沒有消失，而是進入了平穩期。
根據窄門餐眼的數據，黃燜雞米飯品類中排第一的品牌楊銘宇黃燜雞米飯，總體開店量的鼎盛時期在2016年，最近三年則逐年遞減，小高峰在2020年。
企查查上的數據也顯示，在目前正常營業的黃燜雞米飯企業中，開業5-10年間的企業占比最多，超過40%，最近1年開業的店僅占11.6%。
沒有消失的黃燜雞，都去哪兒了？
如今打開外賣軟體，賣黃燜雞的不僅有楊銘宇、七里香、東福黃、滿聚福等多個連鎖品牌，在大食代外賣檔口也有多家無名黃燜雞店鋪，甚至在南城香、真功夫、鴉兒李記等快餐和餐館中它也作為一道菜出現。
對砂鍋米線店、麻辣燙店、排骨飯店等小吃店的廚師來說，做一頓黃燜雞肯定也不是難事，否則它也不會出現在這些店鋪的熱門菜品上。
答案已經有些明了：黃燜雞米飯並不是消失了，而是由一家以此為大單品集中開店的「黃燜雞店鋪」慢慢作為一道簡單易做的家常菜分流到不同的餐館裡。而它的定位，依然是一道低價的家常菜。
黃燜雞米飯已經臥底在了沙縣小吃店裡
既然黃燜雞米飯還在，並且在不同的地方遍地開花，為什麼我們總覺得它變少了，不火了，甚至是消失了？
在百度地圖北京城市範圍內搜索黃燜雞米飯最知名的品牌之一「楊銘宇黃燜雞」，可以粗略地看到大多數店鋪集中在三四環甚至更遠郊區地帶。
換句話說，黃燜雞在城市白領打工人的午餐菜單里淡出了，因此會覺得「變少了」。
黃燜雞遠離城市核心地帶的「遠遷」，固然有著成本租金壓力、受眾人群變化等考量，卻也有自身發展不利的問題。
吃不同的店鋪如同開盲盒，不穩定的產品質量是消費者吐槽的重災區。
黃燜雞米飯曾憑藉「雞肉要嫩、湯汁要醇、米飯要晶瑩剔透」拿下了消費者，不過這說來簡單操作起來也不容易。
比如，同樣是20元一份的飯，這家店給七八塊足量雞肉，下一家就是土豆和辣椒的主場，雞肉少得可憐；這家用的是肥嫩的雞腿肉，那家卻用柴且老的雞胸肉，再換了一家直接吃到拉肚子。也有人不滿某家黃燜雞為預製菜調料包製作，認為「沒有鍋氣不新鮮」。
「千店千面」用來形容粗放式發展的黃燜雞店鋪再準確不過。
不再吃黃燜雞的打工人，用諸多快餐品牌的低價套餐補了位：麥當勞會員日套餐，漢堡王9.9套餐，肯德基瘋狂星期四，華萊士德克士，還有永和大王、南城香等地域性連鎖快餐——價格差不多，口味且要比多年不變的黃燜雞來的豐富得多。
倘若把所有罪行都歸給這隻雞，也不太公平。
畢竟與沙縣小吃、蘭州拉麵甚至煎餅等「自己在家做起來很麻煩，只能去外面買」的小吃相比，黃燜雞類似紅燒雞塊，製作門檻非常低，食材常見，簡單易學，可替代性也非常高。
黃燜雞店鋪的食客臉上寫滿了「趕時間充個飢」之外也很難給出其他理由。
沙縣小吃、蘭州牛肉麵、桂林米粉背後都有傳統地域飲食文化在撐腰，唯獨黃燜雞米飯顯得格外單薄——雖然它起源於濟南的一道菜，但是幾乎鮮有人知。
擁有地域背景對小吃很重要。這並不是簡單為自家的餐食增加風味這麼簡單。
地域小吃若想向規範化、品牌化和規模化發展，乃至在全國站穩腳跟，具有地方政府官方機構的支持事半功倍。
蘭州市政府打造了蘭州牛肉拉麵認證平台，用來保護傳統的蘭州牛肉拉麵的製作技藝。沙縣小吃更有沙縣政府助力鋪向全國，組成國資企業後，藉助資本力量收編整改散落在外的小吃店。桂林米粉也成立了協會，以請專家來建立桂林米粉的技術、管理和服務標準。
甚至天津煎餅果子、揚州炒飯也有小吃協會，武漢市也統一了熱乾麵的配方，以有意識地保護和扶持地方小吃發展。
但「無依無靠」的黃燜雞基本是孤軍奮戰，整個品類在發展過程中尤其隨意和粗放。
沒有規範化發展的後果，是難以形成有影響力的品牌，品類升級更無從談起。
當其他產品如牛肉麵、中式糕點、麻辣燙等「傳統街邊小吃」都在品牌化以及升級重做，甚至北京小吃冰糖葫蘆都衍生出了全德福品牌，原地踏步的黃燜雞米飯必然落於人後。
品牌升級並不容易。連鎖產業專家、和君諮詢合伙人文志宏表示，這是一個系統化的過程。就拿食品安全來說，背後要建立一整套強大體系的，包括技術層面、管理標準、建設方面以及整個門店連鎖體系的管控方面，是個龐大的系列工程。
而對品牌提升，要在品牌形象、門店體驗、門店環境、服務產品等各方面能系統加強。而這裡面每一項，黃燜雞米飯都有很長的路要走。
但它並不見得沒有出路。黃燜雞多汁味足，葷素搭配的特點證實了它足以實現快餐化，雞有著極強的供應鏈賽道，大批量連鎖化經營不難，在品牌規模優勢下更能把降低成本。
當新興麵館和府撈麵客單價達到40元，當大家吐槽「老鄉」吃不起「老鄉雞」，當麥當勞肯德基德克士的「特價窮鬼套餐」在漲價的同時分量又在悄悄變少，只想吃飽喝好的年輕人發出靈魂疑問：還能有一家快餐能滿足基本吃飽喝好的需求嗎？
物美價廉吃得飽永遠是打工人對快餐的訴求。這可能就是曾經被愛過，後來被忘記的黃燜雞米飯未來的機會所在。
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