高端西餐集體遭遇「滑鐵盧」 全國多家「天花板級餐廳」閉店
前陣子，北京知名的米其林餐廳Opera BOMBANA、TIAGO雙雙陷入倒閉、跑路的生死局，消息傳出，令無數人震驚和惋惜。前者被稱為「北京義大利菜餐廳天花板」，曾是明星高圓圓「回門宴」的舉辦地；後者也是北京赫赫有名的「西餐老網紅」。
事實上，近半年以來，因為各種原因，主動或被動閉店的「貴价餐廳」，並不止這兩家。近日，上海已經營16個年頭的Osteria（中國首家主打生蚝的意式生蚝餐廳），因為租約到期的原因，計劃於5月31日正式停業。社交媒體上，很多老顧客依依不捨，「一開就是16年，首次打開上海生蚝市場，是個標杆性特色餐廳」、「生蚝愛好者好惋惜」、「趁著閉店前，再去吃一次」。
此外，還有「中日法」創意融合餐廳「穹六人間 people 6」，可以說是20年前初代網紅約會餐廳，4月底閉店；「哈比特漢堡」是全美名列前茅的網紅漢堡快餐品牌，上海地區的分店全部低調關門；在日料界「離經叛道」的網紅居酒屋「Hundo by High Yaki」，也於2023年12月關店；除了這些，還有北歐餐廳refer、The Araki、法餐廳TRB紫禁城、Fine Dining等，相繼因為「經營不善」而無奈關店。
小紅書上搜索「貴价西餐」或「高端西餐」，顯示在2024年，全國各地都陸續有比較知名的西餐廳倒閉。
這些頭頂光環的高端西餐廳，有著類似的特質，比如人均消費基本都在500+甚至1000+，是各個品類、各個地區的「天花板」；比如榮譽傍身、國際名廚加持。主打體驗感氛圍、以及各種跨界OMAKASE玩轉新概念。
資深餐飲營銷專家徐露向我們分享了她五一期間，去成都SKP看到的一幕：這個商圈剛開業時，美食大道的目標是打造米其林黑珍珠一條街。大多數餐廳都是奔著人均1000+去的。然而一年之後，就從人均600縮水至人均300，不少餐廳還推出了200元以內的優惠套餐。即便在五一期間，商圈的餐飲客流也並不多，「客戶普遍不再迷信米其林和黑珍珠、大師背書這些標籤了」，掛在牆上的榮譽、獎項以及大師照片，似乎「失靈」了。
多方數據顯示，人均客單價在500元以上的餐飲店占比大縮水，這其中，高端西餐占比不少。
租房數據也從另一個側面佐證了這一趨勢——第一太平戴維發布的《2024零售商業趨勢報告》指出，相較於2022年，2023年上海高端精緻餐飲在各細分品類中，新租面積呈現明顯下降趨勢。這在某種程度上，說明投資者和品牌在開設高端餐飲新店時變得「更加謹慎」。
戲劇的是，高端西餐高高在上，但普通人對這類餐廳逐漸祛魅，近幾年西餐品牌頻繁關店足以說明貴价西餐的「光環」正在緩慢褪去。取而代之的，是薩莉亞這種「窮鬼西餐廳」活的風生水起。
魔幻的「高開高閉」 逼迫高端西餐們「集體下凡」
搞團購、放加盟，甚至靠外賣自救
一方面，是曾經名噪一時的高端西餐的步履維艱，而另一方面，這一賽道反而出現「開業率與閉店率雙高」的魔幻現象。
根據今年年初抖音發布的《新精品餐飲白皮書》顯示，截至2023年10月，國內精緻餐飲門店同比增加17.4%。
為什麼會這樣？時間軸拉回到三年前：2021年算是一個「爆發期」，當年很多北京上海的高級餐廳生意爆棚，甚至創造了銷售紀錄，不少人均超過1000元的餐廳甚至都一座難求。這種火爆的盛況，再加上不少人對未來的「樂觀情緒」，導致了高端餐飲的井噴式增長。這其中，也出頭了不少高端西餐。
好名廚、好地段、好裝修、好創意決定了這些餐廳的高成本，再加上「米其林」的加持和背書之下，以「稀缺」和「昂貴」為標籤似乎成了心照不宣的默契
……然而，口罩後的復甦之路遠比想像中艱難。當泡沫散去，中產「返貧」，不少貴价西餐廳面臨「高處不勝寒」的現實，最終捲入了高開高閉的循環。
另一個原因，則是不少貴价西餐廳，自身的出品並不穩定，而是一味依靠頂流的商圈、適合打卡的高格調環境來作為吸引。這種「洋氣」的氛圍，可以吸引客人一時，但並不是「長久之計」。虛火之下，泡沫逐漸破裂，「出清」隨之而來。
◎開在北京國貿的義大利餐廳attabj本月底關店
網友評價「唯一的印象是貴」
此外，以往精緻餐飲以西餐為主，如今人們可以看到更多本土味道精緻化的可能，福建菜、淮揚菜、浙菜、湘榮、魯榮等主流菜系逐新走向精緻化。越來越多更懂中國胃的「新秀」誕生，一定程度上也衝擊了原有的選手。
面對日漸「摳搜」的顧客，這些餐廳也不得不「集體下凡」，用更接地氣的方式「開源節流」：28元一杯咖啡、嘗試抖音傳播、私域供貨、推低價外賣、甚至想要放開加盟……
典型案例是「UVVU的咖啡館」，是Ultraviolet（UV）的姐妹品牌。而後者，正是上海最貴的西餐廳之一，在大眾點評App上，如果按照高價優先排序，位列第一的正是這家人均超過6500元的西餐廳。而如今，在UVVU咖啡廳，只需要28元就能喝一杯咖啡。
讓人唏噓的，還有Opera BOMBANA，臨近倒閉，也顧不得「高端」的身價了，在網上賣起了蛋糕，均價50元左右，雖然後來因為違規被叫停，但還是「賣出了300多份」；去年，Opera開通了外賣，最便宜的套餐包含四道招牌菜，售價398元，一度熱銷；TIAGO則曾經嘗試加盟自救，但最終還沒有正式「放開」，就草草收場。
基因不同，調性不同。事實上，即便是自降身價，但這些高端西餐也很難真正打動顧客。
顧客是來吃菜的，不是看菜的 中國進入「低欲望社會」
本質上，無論是貴价西餐，還是大眾餐飲，遇到的困境是一樣的，都是消費者更謹慎消費，消費頻率不足導致利潤減少。而且高端西餐更為小眾，整體消費者占少，在創業市場不利、股市不利、投資市場不利、房地產不利多方因素的影響下，更容易受到波動。
當下的消費者，有多「精打細算」？剛過去的五一，按照文旅部的數據計算，雖然旅遊人次大增，但人均消費僅565元，相當於2019年的83%。這說明大家都在力求省錢，用「窮游」滿足出行的快樂。
低欲望不是不消費，而是消費更加理性。在這種形勢下，整個產業的格局都會變化，高溢價的產品會越來越不受歡迎，人們對價格也會極度敏感。「顧客是來吃菜的，不是來看菜的」，而企業接下來的目標，將是如何用最低的成本滿足不同人群的個性化需求，即如何滿足人們對「精緻窮」的願望。
而日本社會學家三浦展提出的「第四消費時代」的概念，也是類似觀點。
在第三消費時代，繁華與泡沫共存，伴隨著時間的推移，「炫富式消費」逐漸帶來內心的虛無。而在經濟危機到來之時，物質和精神的雙重匱乏迫使人們邁入第四消費時代。在第四消費時代，人們對奢侈品、潮流品的需求係數將下降，而對產品質量和舒適度的訴求將上升。
簡而言之，這是一個「經濟適用時代」。
中產正在對米其林審美「祛魅」，老外名廚+國外獎項+精緻擺盤+考究氛圍+創意食材的「模板式」高端西餐打卡時代，顯然已經過去了。
一大口美食榜創始人、知名美食作家小寬老師坦言：關店潮才剛剛開始，不光是北京上海，這一波關店潮會慢慢波及到各大主流城市。先從抗風險較弱的單體西餐日料開始。
Golden Lily河內巴黎法越料理餐廳主理人認為：「對於年輕的消費客群，我們首先需要給他們營造一種物超所值的感覺，以合理的價格和質量不降的菜品吸引他們前來嘗試，後續再通過餐廳整體的品質、服務、環境體驗來維繫這部分消費群體，從而形成二次消費的意願。」
