中國人過年鹵一鍋香噴噴的肥腸，配上蒜泥醋汁兒，那叫一個解饞。可你要把這盤菜端到法國人或者德國人家飯桌上，人家可能直接站起來問你：這是什麼垃圾食品？
歐美人真不太吃動物內臟，別說什麼豬大腸、羊腰子，就連雞胗鴨血這種咱們眼裡的美味，在那邊基本就是餵貓的命。明明都是肉，憑啥心臟、肝臟、胃啊腸啊就上不了台面？難道他們不懂「以形補形」？
今天就聊聊，為啥歐美老百姓對內臟「敬而遠之」？
這事得從幾百年前說起，歐洲中世紀的時候，其實普通人也吃內臟。那時候窮啊，一頭牛宰了哪能浪費？心肝脾肺腎全得利用上。像英國就有傳統的「哈吉斯」，其實就是羊肚包著羊肝羊肺等內臟做的，蘇格蘭人還當國菜呢。
法國也有鵝肝、小牛胸腺這類高級內臟料理。所以說並不是歐美人天生排斥內臟。但關鍵轉折點出現在19世紀末到20世紀中期，隨著工業革命推進，城市化加快，食品生產方式徹底變了樣。
大規模屠宰場興起，講究效率和標準化，內臟處理麻煩、保存期限短、容易污染，逐漸被邊緣化。再加上當時公共衛生意識抬頭，像豬肝、大腸這種容易藏寄生蟲或細菌的部位，成了重點防範對象。
美國農業部早在20世紀初就開始對肉類加工制定嚴格標準，內臟因為風險高，監管成本大，慢慢就不在主流供應體系里了。
超市裡清一色賣的是分割好的裡脊、雞胸、牛排，乾淨、統一、好包裝，消費者也習慣了這種「看得見的安全」。久而久之內臟就被打上了「不衛生」「低端」的標籤，普通家庭自然也就不再碰了。
還有一個特別重要的因素，那就是飲食文化的價值排序，在歐美主流觀念里，食物不僅是填飽肚子的東西，還跟身份、品位掛鈎。
吃什麼，某種程度上代表你是誰。像牛排、龍蝦、鮭魚，屬於「體面」的象徵，餐廳菜單往那一擺，顯得有檔次。
而內臟呢？歷史上多是窮人吃的「邊角料」，屠夫自己留著，或者賣給最底層的勞工。比如19世紀倫敦的貧民區，確實有人吃牛腦、豬腸，但這恰恰說明他們買不起好肉。
隨著社會經濟發展，人們擺脫貧困後第一件事就是遠離這些「窮人的食物」。心理學上這叫「向上飲食遷移」，越有錢，越要吃曾經吃不起的東西，同時拋棄過去賴以生存的廉價食材。
所以哪怕後來生活好了，也沒人願意回頭撿起內臟吃。
相反，中國飲食傳統講究「物盡其用」，《本草綱目》裡還寫豬脬能治尿頻，雞內金助消化，老百姓信這個，覺得吃啥補啥，內臟反而是寶貝。
東北殺年豬，全家圍一圈搶豬沙肝兒烤著吃；廣東煲湯必放豬骨髓、雞腎；川渝火鍋毛肚黃喉脆爽彈牙，那是餐桌上的主角。文化不同，價值判斷自然不一樣。
其實內臟營養價值非常高，豬肝富含維生素A和鐵，比菠菜強多了；心臟含有輔酶Q10和優質蛋白；腎臟鉀和B族維生素豐富。按理說應該大力推廣才對。
可問題是西方營養學界對內臟的態度一直很謹慎。
美國膳食指南雖然沒禁止吃肝，但明確提醒孕婦不要多吃，因為維生素A過量可能影響胎兒發育。另外，現代人普遍熱量過剩，而肝臟膽固醇含量偏高，醫生常建議心血管疾病患者控制攝入。
這樣一來，官方聲音本身就帶著保留態度，公眾更不敢輕易嘗試。
相比之下，中國居民膳食指南提到適量食用動物肝臟，尤其推薦給缺鐵性貧血人群，但同樣強調「每月一到兩次，每次25克左右」。可見兩邊都不是完全否定，只是應用方式不同。
但在普通歐美民眾眼裡，只要聽到「膽固醇高」「維A有毒」這類詞，立馬就打了退堂鼓，寧可選擇雞胸肉水煮一下完事。
一旦某種食材退出主流消費鏈，就很難再回來，現在歐美超市裡幾乎看不到新鮮豬腦、羊肚這類東西，不是沒人想賣，而是供應鏈斷了。
養牛場、屠宰廠、冷鏈運輸全都圍繞標準化肉塊設計，單獨處理內臟需要額外設備和人力，成本太高。
餐館菜單也不願冒險上一道沒人點的菜。消費者沒見過、沒吃過，自然也不會想吃，形成惡性循環。反觀中國，農貿市場常年供應各種生鮮內臟，攤主還會教你咋去腥咋焯水，家家戶戶都有祖傳做法。
這種活態傳承讓內臟始終保留在日常飲食中，近幾年倒是有些高端西餐廳開始玩「 nose-to-tail」（從頭吃到尾）概念，提倡全動物利用，減少浪費，比如倫敦有家米其林餐廳用牛骨髓做醬汁，紐約有廚師拿豬耳做沙拉。
但這更多是精英圈層的小眾潮流，離大眾餐桌還差得遠。老外不吃內臟，真不是因為他們「傻」或者「不懂吃」，每一種飲食習慣背後，都有一段沉甸甸的社會發展史。
